La Garonne

Moi mon Océan
c'est une Garonne
La grande personne
dont je suis l'enfant

          Claude Nougaro

 

A pesar de lo dicho hasta el momento, el monumento mas excelso de Toulusse es el propio rio. El Garona deslumbra, con sus puentes y diques. Destaca ahí al fondo la típica estampa del Pont Neuf, que une el centro con la orilla izquierda. La característica más llamativa del puente son sus pilares, con forma de pico en la base y aperturas entre los arcos, diseñados para soportar las fuertes crecidas del río, aunque poco pudo hacer contra la devastadora inundación de 1875, que arrasó la ciudad.

Ademas de los puentes, engalanan el Garona muelles y puertos construidos a lo largo del siglo XVIII, como los de la Daurada y Saint-Pierre, donde se desarrolló un activo comercio fluvial.

Esta intensa actividad portuaria creció enormemente gracias a la apertura del canal de Midi, magna obra de ingeniería hidrológica que posibilió el trafico fluvial desde Burdeos hasta Sète, uniendo el Atlántico y el Mediterráneo traves de 

La construcción de esta infraestructura en el siglo XVII fue posible gracias al tesón de un hombre: Pierre-Paul Riquet. Su empeño le llevó a convencer al propio rey de Francia, Luís XIV de la necesidad de crear una ruta comercial segura que evitara navegar por el siempre arriesgado Estrecho de Gibraltar.  

Posteriormente se abrieron otros dos canales que atraviesan Toulouse: el de Brienne y el del Garona.  En 1996 el Canal du Midi fue incluido en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.  

Jacobinos

Asistimos a un concierto de música andalusí en el Convento de los Jacobinos. Allí escuchamos una curiosa mezcla de cante jondo, música de oriente próximo, canciones sefardíes y tambores armenios.

El Convento de los Jacobinos es una proeza del gótico minimalista del Languedoc. La capilla principal tiene ventanales muy esbeltos con vidrieras policromadas, una magnifica bóveda en forma de palmera, y una línea de columnas circulares curiosamente situada en el eje de su nave central, de manera que dificultan la visión de altar. Una construcción extraña, sin parangón conocido, sobre todo para una orden que primaba la predicación contra la herejía.

De hecho el convento de los jacobinos fue uno de los primeros centros de la Inquisición en su persecución contra los cátaros. Resulta elocuente la declaración de Jean Tisserand que, acusado falsamente de herejía, se defendía así por las calles de Toulouse. “Escuchadme, señores: no soy un hereje. Tengo una mujer con la que me acuesto. Tengo hijos, como carne; miento y juro. ¡Soy, pues, un buen cristiano!”.

 Siglos más tarde, con la Revolución francesa y Napoleón, el convento se convirtió en cuartel, polvorín, incluso cuadra de caballería, hasta que fue adquirida por el consistorio en 1865.

En la capilla presbiterial está enterrado el influyente teólogo Santo Tomas de Aquino, el hombre que se hizo la pregunta “¿Qué es Dios?”, de enorme influencia en el pensamiento filosófico medieval.

hospital Saint-Jacques

 

De la importancia que Toulouse debió tener en el camino de Santiago da testimonio el tamaño del antiguo hospital de peregrinos Hôtel-Dieu Saint-Jacques, en el barrio popular de Saint Cyprien, en la margen izquierda, que desde el siglo XII viene atendiendo a huérfanos, enfermos y peregrinos. Actualmente alberga dos museos dedicados a la historia e instrumentos de la medicina. Aun se conserva un torno donde se depositaban discretamente los bebes confiados ala inclusa.

Me paré un rato en el Pont Neuf para retratar la portentosa fachada del Hospital sobre el rio. En ese momento surcaba el cielo una bandada de patos, volando en ordenada formación de V. No puede evitar imaginar, deformación de gourmet, sus suculentos magrets tostandose en una parrilla, con unas rodajas de naranja.

Saint Sernin

 

La basílica de Saint-Sernin, que pasa por ser la iglesia románica mas grande de Francia, es Patrimonio de la Humanidad y forma parte del Camino de Santiago. La torre octogonal es su elemento mas carateristico.  Cada 29 de noviembre se da rienda suelta al pagano rito de las Saturnales.

San Sernín (o san Saturnino) fue el primer obispo de la ciudad de Toulouse, allá por el año 250 d.C. En aquella época romana, los tolosanos gustaban de hacer sacrificios en el templo de Jupiter. Un buen día San Sernín pasaba por la plaza del Capitolio donde se disponían a sacrificar a un toro en honor a los dioses paganos. Los oficiantes le invitaron a participar en la ceremonia, pero San Sernín se negó debido a sus creencias cristianas. Los vecinos de Toulouse se tomaron fatal esta negativa, asi que en vez de sacrificar al toro, sacrificaron a San Sernín. Lo ataron al toro y lo arrastraron por las calles hasta morir.

Por cierto, San Sernin fue el que bautizó e instruyó a San Fermin, patrón de Pamplona, pero seguro que, dadas las circunstancias de su martirio, no hubiese visto con buenos ojos los encierros taurinos que cada año se celebran en honor a su discípulo por la calle Estafeta.

Le Capitol

La plaza del Capitolio es el centro nueralgico de Toulusse. Este gran espacio alberga el Hotel de Ville (Ayuntamiento). En su interior una placa de mármol recuerda el lugar donde fue decapitado en 1632 el duque de Montmorency, uno de los nobles más poderosos de su tiempo. Participó en un levantamiento contra el cardenal Richelieu llamando a la secesión de la región de Languedoc del reino de Francia. Vencido y herido en la batalla Castaldaunary, fue apresado por el cardenal, acusado de alta traición y decapitado sin contemplaciones.

Otro hotel ubicado en la plaza del Capitole (este sí es un establecimiento hostelero) es el Grand Balcon. En su habitación 32 se alojaba Saint-Exupéry, en los años que trabajaba como piloto en la compañía l’Aéropostale, cubriendo el correo postal entre Toulouse y Senegal.

En las noche de juerga, el autor de El principito y otros colegas aviadores que se alojaban en el hotel, cuando iban a la habitacion acompañados de alguna señorita, debían subirla en brazos y sigilosamente.  Asi conseguían que solo llegará el sonido de los pasos de una persona hasta los atentos oidos de las hermanas castro, dos viejas solteronas que regentaban el hotel y que prohibian a los pilotos subir acompañados a las habitaciones.

Tambien debo reseñar dentro de la plaza del capitolio el Donjon, antigua torre de archivos con un campanario flamenco y la estaua de Claude Nougaro, cantante, compositor y pintor tolosano, que con tanta emoción glosó las riveras del Garona.

Saint Etienne

La catedral de Saint-Étienne parece diseñada por un niño jugando con piezas de Lego.

Felipe Gracia Pérez

 

Toulouse es conocida por el sobrenombre de le Ville Rose (La Ciudad Rosa), por el color que otorga a sus mas importantes edificios el uso predominante del ladrillo. Y es que no hay canteras cerca de Toulouse, pero el Garona a su paso por la ciudad deposita valiosos limos y arcilla, tan utilizados en la construcción.

 

Buen ejemplo de ello es Saint-Étienne. la catedral de Toulouse tiene un origen muy antiguo. La tradición sitúa su fundación en época apostólica, pero el edificio que hoy vemos se levantó en el siglo XIII, y aunque una parte es románica, el estilo dominate es, digamos un gotico meridional extraño. Sus dos naves desalineadas y la asimetría de sus fachadas, le confieren un aspecto insólito.

Zinemaldi

Como cada año, he pasado unos dias en el zinemaldi de Donosti. Muchas peliculas, buenas y nada baratas comidonas y algun bañito entre cahaparrón y chaparrón. Y varios dibujos, claro.

De las pelis que he visto destacaría, por destacar algo, El hombre de las mil caras, un Alberto Rodriguez buceando en las cloacas del Estado y un Eduard Fernandez en estado de gracia, interpretando a Paesa.

Tambien me ha gustado ver la exposicion Welcome Mr. Hitchcock dedicada a la visita que hizo el mago del suspense al Festival de Cine de San Sebastián en el año 1957para el estreno mundial de la película Vértigo.

Aquel año andaban tambien por el Zinemaldi Kirk Douglas, Berlanga, King Vidor, Douglas Shirk y un Polansky casi adloescente, que venia a presentar su primer cortometraje.

 

 

 

Mambrú

Durante los comienzos del siglo XVIII, en Europa se llevó a cabo una lucha por el reparto de las riquezas mundiales, por lo que el control político y comercial del Mediterráneo adquirió una gran importancia. La lucha entre ingleses, españoles y franceses por la posesión de Menorca dio lugar a sucesivas conquistas. Gran Bretaña obtuvo la isla mediante el Tratado de Utrecht y la ocupó durante la mayor parte del siglo XVIII.

No es de extrañar que la desembocadura del  puerto de Mahon esté defendida por imponentes fortificaciones defensivas: la Mola, el Castillo de San Felipe, la Torre Stuart, el Fuerte de Marlborough…

Detengámonos un poco en este ultimo. Construido por los británicos entre 1710 y 1726, el Fuerte de Marlborough se encuentra situado en la Cala de Sant Esteve, perteneciente a la localidad de Es Castell.

El fuerte recibió su nombre en honor a  su  impulsor y defensor Sir John Churchill, Duque de Marlborough y antepasado de Winston Churchill.  Este Malborough fue también (y aquí quería yo llegar) el Mambrú que se fue a la guerra, de la canción infantil, como bien sabemos los que leimos de pequeños el “Dime quien es”. Los franceses le dedicaron la canción para mofarse de él, cuando tomaron el fuerte tras el el asedio de 1756 del ejército francés.

Mao

Aunque la gente dice que mola mas Ciutadella, tengo que decir que Mahon (o Mao) tambien tiene su punto. Su puerto es enorme (dicen que solo lo superaen tamaño el de Pearl harbour), por lo que históricamente ha sido muy codiciado por las armadas extranjeras. Tiene rincones con el encanto de las pequeñas capitales de provincia y  vestigios históricos importantes, como el Bastión de Sant Roc o la Iglesia de Santa María, con su órgano de 4 teclados y 3.120 tubos. Inventaron la ropa de mahon, que tanto servicio ha hecho a nuestros arrantzales y a los gaupaseros de las fiestas de Basauri. Y el queso de Mahon esta muy rico.

Pero su gran aportación a la gastronomía internacional ha sido la salsa mahonesa, o mayonesa. El origen menorquín de la salsa procede de  la invasión francesa de Mahón en 1756. Se dice que Richelieu, pidió de improviso que le preparan una cena para celebrar la victoria con el general Rochambeau que fue quien dirigió el ataque. El cocinero, acuciado por el apremiante encargo, improvisó una salsa con lo único que tenía a mano: huevos y aceite.

Entusiasmado con la creación, Richelieu  lleva la mayonesa a Francia y posteriormente los franceses la exportan a Estados Unidos, de donde fue dada a conocer al resto del mundo.

Lithica

 

No puedo dejar de aconsejaros una visita a la Pedrera de s’Hostal, unas canteras de las que extraía piedra del Marés situada a poco mas de un kilometro de Ciutadella. Concluida su explotación el 1994, el lugar quedó abandonado y algunos lugareños sembraron huertas en sus frescas oquedades.  Poco a poco el lugar se fue deteriorando, hasta que la asociación Líthica alquiló este espacio para salvarlo de la ruina y el olvido bajo los escombros, y para conservarlo como el  lugar mágico mágico que es, poblado de formas evocadoras.

 Las grandes cavidades cúbicas conviven con canteras asimétricas, intricados laberintos y serenos vergeles como el jardín de Piranesi. Paisaje de piedra mellada por la mano del hombre, claustro laico de antiguos canteros, vacio litúrgico... Dicen que Txillida encontró alli a menudo el solplo de la inspiración.

El dia que fuimos representaban CarminaBurana en la mas profunda de las canteras. Los cantos Goliardos de Karl Off resonaban en las paredes como truenos en la tormenta, reclamandonos el gozo de vivir y la exaltación de los placeres terrenales.

 

Cueva del Xoroi

 

En lo alto de este acantilado de Cala en Porter hay una húmeda  gruta a la que le dicen Cova den Xoroi, pues asi se llamaba su mas celebre morador, según la leyenda que aun  impregna la atmósfera de la cueva.

Se dice que Xoroi fue el único superviviente del  naufragio de un barco pirata, aunque nada se sabe con certeza de su ignoto pasado. Solo que  llegó del mar un dia de infausto recuerdo.

A partir de entonces, las  casas de los alrededores sufrieron frecuentes robos. Los aldeanos veian que alguien merodeaba en la inmediación, amparado en el oscuro manto de la noche, pero nadie sabía donde se refugiaba de día el malandrín.

Un día una campesina de la zona, próxima a casarse, desapareció, no se sabe si de grado o por fuerza. El caso es que durante años nada más se supo de la joven desaparecida.

Un día de invierno, la isla se vistió de insólita nevada. En la nieve aparecieron pisadas delatadoras. Hombres armados siguiendo las huellas, descendieron a la Cueva. En la gruta encontraron, al Xoroi, la mujer y los tres hijos que habían engendrado. El hombre, al verse acorralado, se lanzó al mar, seguido de su hijo mayor. El mar que lo había traído, se cerró sobre ellos llevándose el misterio de su vida.

En la actualidad han montado una discoteca en la cueva. Los sucesores del Xoroi, tan aficionados al pillaje y al saqueo como su ancestro, intentaron  cobrarnos 12 euros por entrar a ver la cueva.

Alaior

 

En Alaior, como de casualidad, di con una quedada de sketchcrowlers, organizada por un veraneante valenciano. Alli nos juntamos unos cuantos paisanos aficionados a dibujar al aire libre. En uno de los puntos del recorrido, hice este dibujo al que inspiradamente he titulado Casa roja con palmera .

santa mariana

 

 

Durante unos días nos alojamos precisamente en Alaior. En un agroturismo que ostenta el piadoso nombre de Santa Mariana. Situada en una casona del siglo XIX, compartimos el alojamiento con unos italianos piamonteses, unas gallinas y unos burritos. Todos ellos, asi como Janet, la encargada, nos hicieron la estancia muy agradable.

hacia el interior

 

Aun siendo la costa el mayor potencial en Menorca, merece la pena excursionar por los pueblos del interior: Es Mercadal, Alaior, Es Mijgorn Gran… Con sus casitas pintadas de blanco, incluso las tejas, sus contaventanas verdes, sus forn de pá y sus obradores de ensaimadas. En fin, son pueblos pintorescos y con notable  encanto.  Y en realidad sí que tienen costa, porque las playas pertenecen a su termino municipal, aunque el nucleo urbano se encuentra a unos kilómetros del mar, nunca muchos.

anochece en Ciudadela

 

Otro faro menorquin. Esta vez es el de sa Farola, en la bocana del puerto de Ciutadela, a tan solo un kilometro del centro, a través del agradable paseo que lo bordea.

En primer termino, podemos apreciar la elegante torre de san nicolas, patrón de los marineros. De base octogonal y robusta silueta, sirvió para defender la boca del puerto desde el siglo XVII, contra invasores y malandros.

faro de Favatrix

 

Desde cala Presili en el noreste de la isla, se divisa la vigilante silueta del faro de Favàritx emergiendo, sobre una oscura punta pizarrosa de formas lunáticas.

Esta torre, de 47 metros de altura y linterna catadióptrica, se levantó en 1922, completando la iluminación de la costa norte, a raíz de los  naufragios ocurridos en la primera década del siglo XX.

El naufragio más famoso y decisivo para la construcción de estos faros fue el del vapor Général Chanzy, que prestaba el servicio de correos entre Marsella y Argelia, ocurrido en 1910. Solo sobrevivió un pasajero. Su nombre, por si os pica la curiosidad, era Marcel Bodez. Hundido el vapor, Marcel llegó a la costa luchando contra el oleaje y consiguió encaramarse en los acantilados. Tras horas de lucha; después consiguió refugiarse en una cueva y descansar un poco. Más de 24 horas después del naufragio llegó a las casas de la finca de Son Escudero buscando ayuda y alimentos. Como no le entendían, escribíó con un carbón en la pared "100 morts" y dibujó la silueta de un barco.

cap de cavalleria

Menorca, es  el territorio mas oriental del estado y por tanto anochece bastante antes (calculo que una hora antes que en Bilbao). Hay que decir que los atardeceres aunque temparaneros son muy bonitos.

Una tarde fuimos al  faro del Cap de Cavelleria, el punto mas septentrional a ver el apabullante- espectáculo del ocaso. Se ve que es una costumbre extendida porque había allí un gentío reunido con la misma intención. Aun asi, unos minutos antes de que el sol se desvaneciaera, se hizo un silencio sepulcral.

Con el ultimo rayo, todos los comparecientes nos fundimos en una cerrada ovación al astro rey.

Camí de cavalls

 

Una buena manera de conocer en profundidad el litoral menorquín es recorrer el Camí de cavalls, un sendero que recorre toda la costa de la isla a través del GR223, y que puede completarse a pie en unos 20 dias.

El Camí de cavalls se ha venido utilizando con finalidades defensivas desde muy antiguo, ya que comunicaba las distintas torres defensivas repartidas por todo el litoral. En 1330 el rey Jaume II decretó que cada payés debía mantener un caballo armado para defender y vigilar la costa a través de este camino.

Gracias a esa servidumbre de paso y sobre todo, gracias a la reivindicación popular encabezada desde 1996 por la Coordinadora per la defensa del Camí de cavall, se ha logrado recuperar y abrir al público esta ruta histórica, a pesar de la resistencia de muchos de los propietarios de los terrenos privados que atraviesa.

El camí de cavalls nos permite acceder a muchas calas agrestes y a parajes recónditos, difícilmente accesibles por otros medios, como esta remota cala des Fontanelles, donde no había ni Blas cuando llegamos.

Fornells

No nos engañemos. Nadie viaja a Menorca a ver piedras, por muy talayóticas que estas sean. La gente va alli por sus playas, el agua azul turquesa, las calas recónditas y su clima benigno (aunque durante mi estancia haya hecho un calor atorrante)

En fin, me sacudire las chanclas e intentare aportar algún modesto granito de arena a la promoción del litoral.

Esto del dibujo es Fornells,  un pueblo de pescadores al norte de Menorca. Cuenta con un puerto tradicional y una gran bahía de más de 3 kilómetros de longitud. Desde allí podemos acceder con facilidad a algunas calas muy conocidas: cala Tirant, Cavalleria, Cala pregonda…

Si vais a Fornells y vuestros bolsillos se quieren permitir un pequeño pero suculento dispendi, sabed que en este pueblo preparan como en ningún sitio la Caldereta de Langosta, un plato muy menorquin. Podeis probarla acaso en Can Burdó restaurante fundado en 1872, que pasa por ser el más antiguo de Menorca. Ya me estoy yendo por las ramas.  

naveta

 Otro elemento característico de la cultura talayótica son las navetas. Edificaciones con forma de nave invertida, generalmente destinada a una funcion funeraria.

Una de las que mejor se conservan es la la Naveta des Tudons. En su fachada delantera tiene un hueco que sirve de acceso y otro un poco mas arriba que no parece tener una utilidad clara. Sin embargo ese hueco tiene un origen constatado, aunque un poco rocambolesco: los protagonistas de la historia son una giganta y dos gigantes que la pretendían.

Hagamos un pequeño inciso al respecto: si bien no quedan restos peleontologicos que acrediten la existencia de gigantes en Menorca, su rastro es evidente. ¿Quien sino un gigante de fuerza descomunal podría mover esas piedras, grandes como hipopotamos adultos?

Pues bien, aquella giganta propuso un reto a sus pretendientes. A uno le encargó que excavara un pozo y al segundo que construyera una naveta. Ella se quedaría con el primero que acabara su cometido.

Ambos se pusieron inmeditamente manazas a la obra. Al cabo de unas horas, el que excavaba el pozo empezó a gritar “agua, agua!”. Al  otro gigante solo le quedaba colocar la ultima piedra para acabar la naveta (precisamente la que ahora falta en la fachada). Frustrado por que había perdido el desafio, cogió aquella ultima piedara y se la lanzó el cabeza al gigante del pozo, matándolo al instante, y acto seguido se dio a la fuga  para huir de la implacable justicia de los gigantes. De esta forma, la pobre giganta perdió a ambos pretendientes, aunque las crónicas aseguran que se quedó tan pichi.