Llevo una temporada absorto en pensamientos hermenéuticos, pero ahora mismo voy a retomar mis quehaceres.
Y que mejor manera que con esta estampa del Hotel Nacional de Cuba, uno de los grandes emblemas de La Habana. Su esplendor ha atraído durante más de 70 años a grandes personalidades de todo el mundo y ha cautivado a todo el que visita esta histórica ciudad.
Al estar ubicado sobre una colina frente al malecón, el Hotel Nacional regala hermosas vistas sobre el mar, como estas que tenian subyugado a Eneko, gran amante de la arquitectura colonial.
Casi a diario solíamos ir a la Heladería Coppelia, a degustar sus exquisitos helados. La heladería está abierta las 24 horas y tiene capacidad para atender 1000 personas. Y siempre esta lleno.
Tiene un salón de espera con mesas y sillas donde se agrupan los turistas extranjeros. En el resto de la tienda, la parte más grande, están los clientes locales hacinados, haciendo una larga fila para poder conseguir el helado. En la zona turística se paga en pesos convertibles (CUCs) y en la zona para nativos en pesos cubanos, aunque nosotros pagábamos en pesos cubanos (bien barato, por cierto) y nunca tuvimos que esperar una cola y nadie nos dijo nada.
Coppelia se inauguró el 4 de Junio de 1966, y está ubicada en la famosa esquina de L y 23, junto al cine Yara, en uno de los edificios mas curiosos construidos en Cuba, fruto del talento del Arquitecto Mario Girona. Cada sala es una plataforma circular suspendida de 12 metros de diámetro apoyadas sobre pilares inclinados de hormigón armado, fundidos en el lugar y rematados por un enorme lucernario de cristales de colores.
El helado mas famoso es el de fresa y chocolate, que dio nombre a la película homónima y homófila de Gutierrez Alea, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1994, amen de otra infinidad de premios. Varias escenas de la película transcurrian bajo los contrafuertes de hormigón de esta singlar heladería.
Nuestro cobijo en la Habana queda en la calle 25 esquina con J, en el Vedado, muy cerca del conocido Hotel Habana Libre.
El Hotel Habana Hilton, que tal fue su primer nombre, fue inaugurado el 19 de Marzo de 1958, con gran boato y la mas selecta concurrencia , bajo los auspicios personales del dictador Fulgencio Batista. Era por entonces el hotel más alto y más grande de América Latina y contaba en sus instlaciones con uno de los centros comerciales más afamados, un casino, club, piscina, bar de azotea, y el celebre cabarét Turquino. Menos de un año le duraría aquel orgullo a Conrad Milton, magnate norteamericano, fundador de la famosa cadena hotelera y bisabuelo de la metafisica Paris Milton. Hasta aquella misma nochevieja. Al triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959 el Hotel Habana Hilton fue visitado por Camilo Cienfuegos y el dia 8, cuando Fidel y su columna hacen su entrada en La Habana, se instalan en el Hilton. A partir de este instantey durante varios meses, la Suite Continental, habitación 2324, se convirtió en el Puesto de Mando de la Revolución. Pronto el Hotel sería intervenido por el nuevo Gobierno, que le cambió el nombre por el de Habana libre.
A la espera de que entre el nuevo año chino, y con muchas historias aun por contar del gigante asiatico, voy a pasar a a relataros alguna cosa de un reciente viaje a Cuba.
En el avion a Madrid coincidimos con Mikel Toral, entonces Director de cultura del Gobierno vasco, y Peio Peiote, viejo amigo y asesor del mismo Departamento, que iban al Reina Sofia, a no sé qué movida del Guernica. Comimos con ellos una triste focaccia en el aeropuerto. Tambien viajaba en ese avion Leontxo Garcia, periodista deportivo especializado en ajedrez, que se hizo mundialmente conocido por sus apasionadas cónicas del Mundial entre Kaspárov y Kárpov de 1987 en Sevilla.
A mitad del camino de ascenso a la Colina del Tigre, al lado del la Roca Qianren (Mil Hombres), hay un estanque de aguas claras, flanqueado por escarpados acantilados. Parece que alli, a mas de 20 metros de profundidad, se encuentra la sepultura de He Lu. Y es que hace miles de años, Fu Chai enterró en esta colina a su honorable padre He Lu, Rey del Estado de Wu, un pequeño pero floreciente reino de los Periodos de Primavera y Otoño. La leyenda dice que He Lu fue enterrado junto con 3.000 espadas de excelente forja, supongo que por algun capricho real.
Se dice que tanto Qin Shihuang, el primer emperador de la Dinastía Qin (221-207 a. de C.), como Sun Quan, durante el Periodo de los Tres Reinos (221-280 a. de C), intentaron hacerse con las codiciadas espadas, para armar a sus ejercitos. Cavaron en la colina pero no consiguieron llegar a la tumba.
Actualmente tambien se ha intentado acceder al yacimiento, pero tienen miedo de que la excavacion dañe la fragil estructura de la pagoda inclinada, que se encuentra justo encima del estanque. Asi que han preferido no enredar demasidao y dejar que la leyenda siga viva, dormitando en las profundidades del estanque y custodiada por las milenarias espadas.
Hoy cumplo unos 50 años. Estoy radiante de alegría, porque 50 es el número más pequeño que se puede expresar como la suma de dos cuadrados de dos formas distintas: 50 = 1² + 7² = 5² + 5². También es la suma de tres cuadrados, 50 = 3² + 4² + 5². Es un número compuesto, que tiene los siguientes factores propios: 1, 2, 5, 10 y 25. Como la suma de sus factores es 43 < 50, se trata de un número defectivo. Y encima cumplir 50 tiene la ventaja de que no vuelves a cumplirlos nunca mas.
Esta colina Colina del Tigre, es uno de los sitios mas atractivos, no solo de Suzhou, sino de la China toda. Se cree que en esta colina está enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad. El nombre del lugar proviene de una leyenda de aquellos lejanos tiempos, hace casi tres mil años. Cuenta la leyenda que, tres dias después de que se enterrara al monarca, se vio a un tigre blanco apostado en la colina. Lógicamente la fiera ahuyentaba a los salteadores de tumbas y disuadía a los curiosos de merodear por alli, asi que todos pensaron que el tigre era una especie de guardian sagrado, encargado de proteger el sepulcro de He Lu.
A 5 kilometros de Suzhou está la colina del Tigre, coronada por la Pagoda del Templo Yunyan, un octaedro de siete pisos y 48 metros de altura, construido durante la dinastía Song del Norte (959-961). Pero la particularidad de esta Pagoda es que está visiblemente inclinada hacia un lado, lo que la hace tan famosa en China como la torre de Pisa en Europa, y le ha convertido en símbolo de la ciudad. Tiene una inclinación aproximada de tres grados. Los esfuerzos de estabilización, incluyendo el bombeo de hormigón en el suelo, ha contribuido a frenar el desvio, pero entre la parte superior e inferior de la torre sigue habiendo un desplazamiento de 2,32 metros. Y aunque lleva mas de mil años en pie, el aventurero siente cierto acojono al pasar por debajo de la zona escorada.
La leyenda dice que los peces que conseguían nadar río arriba hasta la cascada y remontarla, como recompensa por su esfuerzo, al llegar se transformaban en dragones. Por eso dicen que las carpas Koi se parecen tanto a los dragones, con sus bigotones y todo. Se dice que el ascenso del koi a la cascada significa “triunfar en la vida“. Simboliza buena fortuna en los negocio o en la vida académica, pero también está asociado a la persistencia y la perseverancia ante la adversidades. El tatuaje de carpas se ha extendido al mundo entero y ha adquirido su propia simbología gracias a las leyendas y al budismo. Los monjes budistas dicen que los humanos nadan a traves de un oceano de sufrimiento sin miedos, al igual que estos peces nadan contra corriente. Por ello, la mayoría de los tatuajes representa la intención de luchar contra aquello que se pone en nuestro camino. Por otro lado, también se considera un símbolo de larga vida. Las carpas chinas son peces muy longevos. En condiciones normales viven de 20 a 30 años, aunque se conocen ejemplares con 200 años. Algunas variedades pueden alcanzar el metro de longitud. Además de ser peces muy tranquilos, pueden llegar a reconocer a sus dueños. Por eso en todos los estanques chinos se prodigan ejemplares de multiples colores y tamaños, portadores de buenos augurios.
En las grutas de Longmen me llama la atención una imagen de Buda de delicados rasgos. Descubro que fue esculpido con las facciones de Wu Zetian, la primera y última emperatriz de China (Cixi solo llegó a ocupar el cargo como emperatriz consorte), una mujer del siglo VII d. C . que fraguó intrigas, envenenó y estranguló a sus enemigos, hasta llegar a convertirse en una diosa viviente.
El padre de Wu Zetian era un comerciante, a quien los oráculos habían augurado que su descendencia reinaría en China, pero él consideró absurdala predicción porque solo tenía una hija. Sin embargo, la profecía de que “alguien con facciones femeninas y corazón de tigre arribaría al trono” ya se estaba fraguando. A la edad de trece años, gracias a su extrema belleza, Wu Zetian (o Wu Chao) ingresó como concubina en el harén del Supremo Emperador Taizong, un sitio peligroso donde las concubinas competían entre ellas ferozmente para convertirse en favorita o ascender de rango. Cuando el emperador cayó enfermo, Wu sedujo a su hijo, el heredero Kao Tsung, una pasión que la Corte consderó incestuosa . El hecho de que la joven Wu hubiera sido concubina de un padre y un hijo fue un motivo de gran escándalo para los moralistas confucianos de la época. Asi que a la muerte de Taizong, le cortaron el pelo y la encerraron en un convento, pero consiguió comunicarse en secreto con el nuevo emperador, a la vez que hizo amistad con la emperatriz. De esta manera consiguió un edicto real que le le permitió volver al palacio y al harén real.
Como no era una mujer demasiado escrupulosa, mató a su propia hija recien nacida para culpar a la emperatriz, que fue ejecutada por ello. Convertida ella misma en emperatriz, Wu reinó sobre China a la sombra de su marido Kao Tsung. Cuando cumplió los 41 años, comenzó a temer que su joven y hermosa sobrina se convirtiera en la favorita y la envenenó. A la muerte de su marido, tambien envenenó a su hijo mayor, de fuerte caracter, y a su segundo hijo, lo envió al exilio bajo falsas acusaciones. Despejado el camino, designó para hacerse cargo del gobierno a su hijo menor, el mas incapaz. Fue éste quien mando esculpìr la imagen del Buda del dibujo con los rasgos de su madre. Finalmente, la madre se cansó de manipular a sus hijos y ocupó ella misma el trono. En el año 690 sus deseos se vieron finalmente cumplidos, cuando fue nombrada con el anómalo cargo de "Sagrado y Divino Emperador de China".
Tan proverbial como su ambición fue su desaforada lujuria. En el libro "La cuna de la érotica", de Allen Edwardes y Robert Masters, se relata que todo dignatario masculino que visitaba a Wu Chao debía realizarle un cunnilingus. Previamente, eso si, la agasajada pedía a sus visitas que se lavaran la boca. Es difícil cotejar la veracidad de este hábito tan despiadado y es posible que sus enemigos la inventaran para desacreditarla. Lo que sí aparece bien documentado que en 697, cuando ya contaba con 72 años, creó para su particular disfrute un harén de jóvenes mancebos, conocido como el Instituto de la Grulla.
Finalmente, el 20 de febrero de 705, ya con ochenta años, no pudo evitar un golpe de estado, en el que fueron ejecutados sus ministros y amantes, los hermanos Zhang. La emperatriz fue obligada a abdicar, y su hijo el emperador Zhongzong volvió a subir al trono, restaurando la dinastía Tang. La anciana Wu moriría pocos meses después. Fue una soberana cruel con sus adversarios pero, paradójicamente, fue una gran benefactora para el pueblo, bajó los impuestos, impulsó los derechos de las mujeres y trajo paz y prosperidad a su inmenso reino.
En 1937, despues de haber ocupado Shanghai, las tropas invasoras japonesas se dirigían hacia Nanking, que en aquella epoca era la Capital de China. A pesar de que la invasión era inminente, el Gobierno chino animó a los habitantes a permanecer en la ciudad: “aquellos que tengan sangre en sus venas deben preferir sentirse rotos como el jade a permanecer de una pieza como una vieja teja”, y por si tal soflama no resultaba convincente, cerraron las puertas de la ciudad amurallada dejando atrapados en su interior a medio millón de habitantes.
Miles de personas intentaron seguir al gobierno en retirada por la puerta de Xianguan, la única salida de la ciudad que permanecía abierta. Para llegar hasta ella, había que atravesar un tunel de 21 metros, donde quedaron atrapados miles de civiles. Era su única posibilidad de escape y había que intentarlo, porque los japoneses no tardarían en llegar, pero muchos murieron aplastados en medio del caos.
El 13 de diciembre de 1937, los japoneses entraron en Nanking y durante las siguientes seis semanas se dedicaron a masacrar a la población indefensa. Allí realizaron una de las matanzas mas sangrientas de la Historia. Según las estadísticas del año 1946 del Tribunal Internacional del Lejano Oriente, un total de 300.000 chinos, militares y civiles, fueron asesinados en 6 semanas, a sangre fría, a golpe de bayoneta, quemados, o enterrados vivos. Una tercera parte de las casas de la ciudad fueron quemadas y más de 20.000 mujeres fueron violadas.
La Matanza de Nanjing es un hecho innegable. Sin embargo, la versión oficial en Japón siempre ha negado la agresión de su país a China y los sangrientos asesinatos perpetrados por las tropas niponas en Nanking, llegando incluso a condecorar a algunos de los artífices de aquel genocidio.
Hay actualmente en Nanjing un Museo de la Masacre, que se encarga de de evitar que tan vergonzosos episodios caigan en el olvido, a la vez que aprovecha para ensalzar los logros del Partido comunista. Aquellos truculentos dias aparecen tambien reflejados en la película china Ciudad de vida y muerte, que hace un par de años ganó la Concha de Oro del Festival de cine de Donostia.
El rio Yang Tse es el mas gande de China y el tercero del mundo. Tiene una longitud de más de 6300 kilómetros y es considerado, junto con el Río Amarillo, como la cuna de la antigua civilización china.
En su largo trayecto, desde su nacimeinto en las mesetas tibetnas hasta su desmbocadura ebn la region de Shangai, se extienden valles fértiles y angostos desfiladeros se hunden entre pronunciadas montañas, como las famosas Tres Gargantas, donde se ha acometido una colosal obra hidroelectrica que ha anegado comarcas enteras. Según se aproxima a la desembocadura, el Yang Tsé alcanza tal anchura que mas parece mar que rio, pues en algunos tramos apenas se divisa la otra orilla. De ahí que los puentes sean escasos y de complicada fabrica. El primero que se construyó fue el puente de Nanjing, iniciado en 1960 y concluído en 1969. Con sus 5.773 metros de longitud, es una de las obras de ingeniería mas celebradas de la República Popular China, del que se sienten especialmente orgullosos. Inicialmente lo proyectaron los rusos, pero cuando estaban empezando las obras, en el año 1960 Jruschov se mosqueó con Mao por la cuestión de Taiwan y le retiró todas las ayudas. Los soviéticos ordenaron la salida de todos sus expertos establecidos en el país asiático y cancelaron los proyectos de cooperación técnica . Los ingenieros rusos que estaban construyendo el puente de Nanjing se largaron llevandose los planos, y los chinos tuvieron que apañarselas como pudieron. Desde entonces, y sin que uuna cosa guarde relación con la otra, mas de dos mil personas se han suicidado tirandose desde este puente, lo que le confiere el dudoso honor de ser el lugar favorito de los chinos para desentenderse de este mundo cruel.
Hace ya algunos años, paseaba yo por la calle Tarnok de Budapest, con la mirada atenta del viajero, cuando me sobrevino un estremecimiento que en un principio confundí con un retortijón intestinal. Sin embargo, cuando profundicé un poco más en el autodiagnóstico, entendí que en realidad lo que me sobrecogía era la contemplación de tanta belleza, una especia de mal de Sthendal en versión austrohúngara.
En aquel momento pensé que sería muy egoísta reservarme esa experiencia y decidí compartirla con aquellos a los que el destino no les habia deparado la oportunidad de visitar esa ciudad. Pero tambien con los que habían pasado por allí y no habían experimentado esa fruición contemplativa, como vaca sin cencerro, acaso porque la naturaleza les había negado esa sensibilidad exquisita con la que a mi me había dotado tan generosamente.
Llevado por este altruista impulso, me agencié un cuaderno y un rotulador Edding y empecé a esbozar dibujos como un poseso, en el afán de reflejar cuanto encontraba en mi camino y de plasmar mis impresiones de una manera mas o menos perdurable. Así nació el primer ejemplar de los cuadernos de viaje que componen esta colección. A partir de entonces -a la manera de los viajeros clásicos como Delacroix o Víctor Hugo- siempre que me dispongo a emprender un nuevo viaje, reservo en mi maleta un sitio para el cuaderno, entre los gayumbos y el neceser.
Debido a la desmesura de alguna de las opiniones vertidas en estas crónicas, la cautela aconsejaba ocultar mi identidad. Para evitar ser objeto de persecución política, decidí ampararme en el anonimato, inventando un alter ego al que llamé el aventurero. Aun así, mis detractores opinan que tal grandilocuencia no era sino una excusa que para poder hablar de mi mismo en tercera persona, como Julio Cesar o el Papa.
Nadie espere encontrar en estas páginas una guía de viaje, ni un exhaustivo glosario de monumentos. Ni una descripción fiel de los lugares visitados, ni una reflexión sensata sobre los usos y costumbres. Tan solo un inconexo puñado de dibujos, acompañados por el relato de anécdotas carentes de interés y algunos datos totalmente prescindibles e inexactos. Esa es otra: Ni siquiera puedo garantizar la fiabilidad de los textos. A menudo son cosas que he oído o leído aquí y allá, cuando no son directamente inventadas, fruto de una trasnochada imaginación, como muy bien han señalado algunos de mis detractores.
En la última secuencia de la película de Jonh Ford “El hombre que mató a Liberty Balance”, James Stewart le reprocha a un periodista la falta de rigor en algunas informaciones publicadas. El periodista se defiende: “Mira, James Stewart, en el oeste cuando la leyenda mola mas que la realidad imprimimos la leyenda”.
Con similar menosprecio a la verdad, yo, que solo pretendo evidenciar la paradoja del alma humana, escribo desde una ignorancia que haría avergonzarse, no ya a cualquier historiador aficionado, sino a cualquier persona de bien.
Vayan pues mis excusas para todos aquellos a quienes no correspondo con la veracidad que se merecen. En cualquier caso, espero que quienes recalen por estas páginas encuentren aquí motivo de solaz y esparcimiento, ya que otra cosa no pretendo.
Ahora, merced al avance de las nuevas tecnologías y para estupor de mis dichosos detractores, estos cuadernos pueden ser consultados en la red y quedan al alcance tanto de los curiosos como de los estudiosos de esta basta y vasta obra.
"En mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo..."
"En mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo..." comenzaba sus alocuciones el capitán Tan, sea cual fuera el tema de conversación. Inmediatamente sus interlocutores (especialmente el tío Aquiles, inolvidable Miguel armario) dejaban de prestarle atención, sabedores del escaso interés de sus anécdotas.
¿Tendré acaso yo mejor acogida con mis sucedidos? ¿quien soy yo para compararme con el legendario capitán, pionero de los grandes exploradores?
Llevo una temporada absorto en pensamientos hermenéuticos, pero ahora mismo voy a retomar mis quehaceres.
