domingo, 23 de diciembre de 2012

tradiciones orientales

En China no celebramos  la Navidad, pero si que celebramos el Año nuevo, que no es ahora, sino un poco mas tarde. En febrero, o por ahi.

Este año creo que será el del Dragón de fuego, o de la Rata de alcantarilla, o del Perro chico. No sé uno de esos.
Bueno, el caso es que en estas fechas solemos poner carteles como el de la izquierda y farolillos rojos porque hace mucho años descubrimos que el color rojo ahuyentaba a un monstruo muy malo que todos los años bajaba a los poblados con las primeras nieves y se zampaba algunos niños. 

Total , que feliz navidad.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Tao Kun Ching Kuo

En los buenos tiempos habia en el Shaolin mas de trescientos monjes internos. Tanto gentío obligaba a preparar la comida en grandes cazuelas. Para poder remover esos copiosos potajes hubieron de desarrollar un nuevo arte marcial, llamado Tao Kun Ching Kuo, que permitía al luchador permanecer colgado boca abajo sobre la marmita, sometido a gran temperatura y removiendo un cucharón del tamaño de un remo de galera fenicia.

Hacía falta un gran temple y autocontrol para triunfar en este arte, pero me imagino que esta disciplina estaba reservada a los mas pringados, solo que lo disfrazarían para darle un pco de emoción. Ya solo hace falta que nos digan que se inventaron otro arte marcial para pelar las patatas

Estas y otras cosas nos cuenta, Alex, nuestro guia en el Shaolin. Alex es un entusiasta del Kung-fu. Nos revela que el gobierno chino está preparando un equipo de futbol compuesto por monjes shaolin, y que cuando haga su aparición probablemente cambiará para siempre el mundo del balompié, y nadie se acordará de la roja.

Pero de momento los estan entrenado duramente en un lugar escondido de la montañas de Luoyang. El emplazamiento exacto donde estan concentrados es un secreto de estado, que Alex podria revelarnos, pero prefiere no hacerlo, porque entonces tendría que matarnos. Ante esta alternativa, le confirmamos que preferimos no saber donde están.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Nuevos tiempos


Los monjes shaolin no viven de espaldas al futuro. Se han adaptado a las nuevas tecnologías. Usan portatiles y hablan por moviles. Escuchan los matras en sus iPods y se envian emoticonos con cara de Buda.

Pero por una suerte de pudor, o vete a saber, no les gusta ser retratados en estos trances tecnologicos. Ni siquiera en pintura. Cuando me puse a dibujar a uno mientras hababa por su iPhone 5, me fulminó con la mirada. Y suerte tuve de que no me hiciera unas katas y me partiera el espinazo.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

bosque de pagodas



A 300 metros al oeste del Templo Shaholin se encuentra el bosque de Pagodas. De acuerdo con la tradición budista, las pagodas o estupas funerarias guardan los restos y las reliquias de los abades y otros monjes importantes, junto con tablas donde están escritos sus méritos y sus virtudes.

El Bosque de pagodas y el monasterio fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad el 31 de julio de 2010, como parte de la denominación Monumentos históricos de Dengfeng en la "Ciudad del cielo y de la tierra".

En el bosque hay 231 pagodas construidas durante 1.200 años desde del 791, el séptimo año del reinado del emperador Dezong de la dinastía Tang. Las pagodas tienen de uno a siete pisos de altura, y la más alta mide 15 metros.

La mayoría de estas estupas están grabadas con inscripciones que hablan del rango de los ocupantes, sus habilidades y sus meritos religiosos. Estas inscripciones son un tesoro arqueologico para examinar la historia, arquitectura, caligrafía, escultura y la vida de los tiempos antiguos, pero los mas sorprendentes son los bajorrelieves mas recientes, que incluyen coches, ordenadores o aviones, tallados en la piedra secular.

domingo, 9 de diciembre de 2012

El maestro y el discipulo



Antes de dirigir el Shaolin, Bhodhidharma ya gozaba de notable prestigio. En el año 527 D.C.E., llegaba a China, a la provincia de Guangdong, procedente de la India.

Habia mucha expectación por conocer la nueva forma de budhismo que practicaba, llamada Da Xing, asi que un gran numero de personas se congregó a escuchar sus enseñanzas. Bhodhidharma vió a la multitud y en lugar de hablar, se sentó y empezó a meditar por varias horas. Cuando terminó se levantó y se fue sin decir una palabra.

Este laconismo entusiasmó a la parroquia y especialmente a un joven militar, llamado Shen Guang, que decidió seguirle alla a donde fuera, con la esperanza de que lo tomara como discípulo. Durante trece años siguió sus pasos, le atendió y le procuró el sustento material necesario para sobrevivir, pero Bhodhidharma, que era muy suyo,  ni le miraba ni le respondía cuando le hablaba.

Hasta que un día de invierno Shen Guang se hartó. Estaba fuera en la nieve, tenía frío y se empezó a enfurecer. Levantó una bola de nieve y se la arrojó al maestro. Esto despertó  de su meditación a Bhodhidharma, que dirigió su mirada a Shen Guang. Con irá y frustración Shen Guang le preguntó cuando iba a comenzar a enseñarle.

Bhodhidharma le respondió que le enseñaría cuando nieve fuera roja. Al oír esto algo se iluminó en la cabeza de Shen Guang. Tomo su espada y se corto su brazo izquierdo, y empezó a sacudir el brazo cortado con su mano derecha, la sangre que caía tornó roja la nieve. Al ver este dantesco espectáculo, Bhodhidharma sintió ablandarse su corazón. Asintió con la cabeza y aceptó a Shen Guang, como discípulo.

Esta es la razón de que los monjes Shaolin se saluden con una sola mano. 


viernes, 7 de diciembre de 2012

los trece monjes guerreros y mas cosas

En el enorme ciprés de la entrada al Shaolin, hay agujeros horadados de varios centímetros de profundidad. Los han ido desgastando los discípulos golpeando la corteza con la punta del dedo, durante muchos años. Asi consiguen trasformar cada dedo en un arma letal, capaz de derribar a un tártaro de su caballo con un solo toque.

Quizas pensareis que estos monjes son unos tipos pendencieros y buscabocas, con un karma muy malo, pero no. El templo Shaolin es de inspiración budista, con algunos principios taoístas incorporados posteriormente . En verdad, existe cierta contradicción de la filosofia budista, que rechaza cualquier forma de violencia, con el uso práctico de las artes marciales, lo cual ha generado encendidos debates. Sin embargo, los shaolin afirman que solo recurren a los métodos de lucha para degenderse y nunca en ataque. “La violencia no es el camino, pero una ostia a tiempo pone a los malvados en su sitio” proclamaba Bodhidharma.

En la estela apoyada sobre una tórtuga, creo que se encuentran grabados los nombre de los 13 monjes Shaolin que derrotaron al poderoso ejercito del general Wang Shi Chong, que pretendía derrocar al emperador y ocupar el templo.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

El Templo Shaolin


Enclavado en el monte Song, en Dengfeng (China), se encuentra el templo Shaolin, considerado la cuna del Kung Fu y un importante centro de peregrinación, al que acuden, desde todo el mundo, estudiosos de las artes marciales y colgados en general. Aqui estudiaron Brece lee y Jackie Chan, y aqui se educó el pequeño saltamontes de la serie Kung Fu, antes de huir al salvaje Oeste, por haber ensartado con una lanza al sobrino del Emperador.

El templo, construido en el año 495 en uno de los cinco montes sagrados chinos, alcanzó gran notoriedad por su cercanía a la ciudad de Luoyang , capital durante varias dinastías, y por la participación de los monjes en la defensa de los ataques de piratas chinos y japoneses durante la dinastía Ming.

Fue el monje Bodhidharma quién introdujo esta práctica para que los otros religiosos pudieran realizar correctamente sus ejercicios de meditación. Muchos de los monjes, con una vida sedentaria, se quedaban dormidos y aletargados durante la meditación. Engordaban y esataban todo el día sobados. Y asi no había manera de alcanzar la iluminación.
 Llegó Bodhidharma y les puso a repartir mamporros y  dar brincos como posesos. La concentración y relajación son necesarios, pero un poco de marcha tambien viene bien. De ese modo, desarrolló más de 100 movimientos de Kung Fu (que se traduce como “práctica y habilidad”) para que los monjes lograran  la disciplina, el esfuerzo y el pleno equilibrio entre mente y cuerpo.

Y a él mismo tambien le vendría bien moverse un poco porque, según la leyenda, para dar ejemplo, Bodhidharma había permanecido sentado con la cara frente a una roca durante más de nueve años, meditando. Tal era su quietud que su sombra se quedó grabada sobre la roca. Yo la he visto.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Las Grutas de Longmen



Están 12 km al sur de Luoyang y constituyen uno de los tres grupos de grutas talladas en piedra de la antigua China. Los trabajos de las Grutas de Longmen comenzaron en el año 494, en la dinastía Wei del Norte, y durante los cuatro siglos siguientes un montón de gente estuvo alli extrayendo budas de la roca, a ambos lados del Río Yishui, en una amplia garganta que se extiende hacia la llamada ¨ Puerta del dragón¨.

El aventurero quedará maravillado contemplando las  100.000 estatuas de Buda talladas en 2100 nichos  de piedra. La escultura más pequeña mide sólo dos centímetros, y la más grande tiene 17 metros de altura y ocupa un talud completo de la montaña .

En el mismo conjunto monumental también se pueden visitar 40 pagodas y unas 3.600 inscripciones con mensajes delicadamente incomprensibles.Destaca especialmente el Templo Fengxian, obra de gran tamaño y refinada factura, construido con el dinero que el emperador Gao Zong dio a la emperatriz Wu Zetian para que se comprara unos cosméticos.

 

lunes, 19 de noviembre de 2012

moedong




El trayecto en tren desde Xian hasta Luoyang duraba toda la noche, asi que sacamos el tablero de ajedrez y dispusimos los trebejos sobre sus escaques.

Todos los niños que viajaban en el vagón se metieron en nuestro compartimento, para asistir a aquel espectáculo que parecía resultarles tan insólito.

En mitad de aquella algarabía ferroviaria, un niño gordito y simpático exclamó. “Moedong, moedong!”. Esta consigna enseguida se trasformó en un clamor en boca de toda la chiquillería del tren, a pesar de que el abuelo del gordito pedía un poco de silencio. Nosotros mismos, sin saber su significado, empezamos a repetirlo mecanicamente, como un mantra que nos ayudaba a concentrarnos en la busqueda la postrero jaque mate. “Moedong, moedong…” ¿que querrá decir?



viernes, 26 de octubre de 2012

por Cuba


Cuando leais esto estaré correteando por los caminos de Cuba, asi que me centraré en el viaje y ya os contaré a la vuelta.

miércoles, 24 de octubre de 2012

martes, 23 de octubre de 2012

La flor de peonía


Luoyang está en el sector oeste de la provincia de Henan, en el curso medio del Río Amarillo. A partir del año 770 a. de C. fue capital de nueve dinastías, pero hoy apenas quedan rastros en la ciudad de aquel esplendoroso pasado. En el año 68, se construyó el primer templo budista de China, el Templo Caballo Blanco. Aunque el templo aún existe, casi no queda nada de la construcción original.

Una de las grandes atracciones de Luoyang, junto con el Templo Shaolin y las Grutas Longmen, es la flor de peonía, conocida como "la primera flor celestial" por su diversidad y su sorprendente cromatismo, tirando a kitch.

Todos los años se celebra en Luoyang el Festival de la Peonía, en el mes de abril, cuando llega la primavera, y la ciudad se embriaga del aroma de la omnipresente flor. Y durante unas semanas, todas las calles, parques, casas se engalanan con miles de tipos distintos de peonías. Coincidiendo con el festival, en el Museo de la Peonía se exhiben caligrafías y pinturas con esta flor como tema principal, y se exponen la historia, las leyendas y los métodos del cultivo...

Una de estas leyendas nos cuenta que la emperatriz Wu Zetian de la dinstía Tang (624-705), hizo una apuesta con un oficial en cierta oportunidad. Afirmaba la emperatriz que, si ella asi lo ordenaba, todas las flores del Jardín imperial de Chang’an se abrirían en una misma noche en pleno invierno. Bajo su divino orden, todas las flores obedecieron, excepto la peonía. Indignada, la emperatriz expulsó a la peonía de la capital Chang’an y la desterró a Luoyang, donde la desobediente flor se expandió a su anchas.

jueves, 18 de octubre de 2012

La Gran Mezquita de Xian



Esto que veis en el dibujo, por extraño que os resulte, es una mezquita. Y esta pagoda que se alza en medio es el minarete desde donde el mujahidin llama a la oración cinco veces al dia, tal y como prescribe el Corán. Y esta orientada al oeste, hacia la Meca, en lugar de hacia el sur, como suelen orientarse los templos budistas o taoistas.

Se trata de la gran Mezquita de Xian, una fascinante mezcla de arte islámico y chino. Tambien hay aquí un curioso barrio musulman, un dédalo de callejuelas, donde cocinan cuscus y Tallin como en un zoco marroquí.

Y es que una parte importante de la población de Xian es musulmana, de la etnia Hui. Aparentemente son iguales al resto de los chinos, pero las mujeres cubren su cabeza con un velo, y los hombres tienden a dejarse largas barbas, tradición meritoria para una raza que tiende a barbilampiña.

Esta comunidad ha estado asentada en la región desde el siglo VII, con las primeras expansiones del Islam. La razón es que Xian era el punto final de la mítica Ruta de la Seda y por eso recibía continuamente influencias lejanas. Hasta aquí llegaban las caravanas de camellos con mercancías de todos los rincones del mundo conocido: especias de la India, brocados venecianos, orfebrería de Damasco, marroquines de Estambul.

Esta encrucijada de rutas comerciales hizo de Xian una ciudad prospera, bulliciosa y cosmopolita, donde convivían mercaderes emperadores, monjes, poetas, cortesanos y buscavidas en general, y donde las corrientes de pensamiento nuevas arraigaban con rapidez.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Pagoda de la oca, grande y pequeña

Pagoda de la Gran Oca.

Aunque son lo que le han reportado su fama internacional, Xiang es mucho mas que los Guerreros de terracota, no os creais. Fue la Capital del Imperio mucho antes que Pekín, durante la dinastía Tang, y de aquela época conserva sus imponentes murallas de 12 metros de alto y 18 de grosor, que rodean todo el perímetro de la ciudad.

Sus muchos siglos de historia han visto crecer las grandes corrientes religiosas de oriente. A sus montes se retiró Lao-Tse, para escribir sus enseñanzas en el Tao te king.

Pero su gran legado espiritual se percibe sobre todo en la Pagoda de la Gran Oca y  la Pagoda de la Pequeña Oca, sagrados templos del siglo VII, que albergan los sutras budistas que el monje Xuan Zang se agenció en su largo viaje por la India. Tras atravesar inhóspitos desiertos y montañas nevadas, y habiendo vencido a innumerables demonios, Xuan Zang regresó a su añorado Xiang. Rechazó un cargo ministerial que le ofreciera el mismisimo emperador Tai Zong y fundó esta Pagoda de la Gran Oca, donde se recluyó durante 19 años a traducir del sanscrito aquellas sutras que recogían de manera sistemática las principales obras del budismo indio Mahayana del siglo V, y que aun hoy inspiran a Richard Gere y a mi buena amiga Pe, y a gente asi.

martes, 16 de octubre de 2012

Los Guerreros de terracota

Hace más de treinta años, unos campesinos que buscaban agua para sus regadíos en Xian descubren framentos de una figura de terracota que semeja a un guerrero antiguo. Esta habría de ser  la primera de las piezas de un verdadero ejército a tamaño real realizado en arcilla cocida conocido como “los Guerreros de Xian” .

Poco tiempo después este impresionante hallazgo se convertiría en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del pasado siglo, comparable al de la tumba de Tutankamon.

Se trata de la última morada del legendario Qin Shihuang, el primer emperador de China, el hombre que consiguió hace 2.300 años, unificar todos los reinos feudales de la civilización china y estableció la Dinastía Qin, con capital en Xian. Mandó construir la Gran Muralla, para proteger las fronteras del imperio. Centralizó el ejército y controló personalmente sus dominios bajo un control feroz. Igualó las vestimentas, las opiniones, los idiomas, la escritura, incluso los modos de lucha.

Pero Qin tenia una anhelo por encima de todo: queria vencer a la muerte. Y como sabemos ese proposito es harto complicado incluso para los emperadores. Qin Shihuang solía decir que quería “durar tanto como el Cielo y la Tierra, entrar en el agua sin mojarse y tener contacto con el fuego sin sufrir quemaduras”. Tales eran sus hobbies.

Fue precisamente este obsesivo miedo a morir el que desencadenó su inevitable muerte en el año 210 a.C, a los 48 años de edad, mientras se encontraba haciendo un viaje por la China oriental en busca de las legendarias islas de los inmortales y el secreto de la vida eterna. Su caracter receloso y despótico aparece bien reflejado en la peliciula Hero, de Zhang Yimou.

El caso es que el emperadror Qin Shihuang había desplegado todo su poder para desafiar a la muerte. Y para ello hizo contruir un verdadero ejército de Terracota que fue enterrado a la vez que él y cuya función era la de escoltarle en su viaje al otro mundo.

Hasta ahora se han descubierto casi dos mil de aquellas figuras de soldados, todas distintas. Yo habia pensado dibujar las 2000 pero al final he dibujado una sola para que os hagais una idea. Se cree que el Ejército de Terracota del Primer Emperador chino esta compuesto por al menos 8.000 estatuas, pero la mayoria siguen enterradas, a la espera de que las tecnologías en el campo de la arqueología evolucionen y se pueda garantizar que los soldados desenterrados en el futuro mantengan su color original.

También se decidió, por las mismas razones, esperar un tiempo antes de entrar al túmulo bajo el que se encuentra la cripta de Qin Shihuang (situado a un kilómetro y medio de distancia del Ejército de Terracota). A dia de hoy este enclave funerario todavia sigue rodeado de enigmas y misterios, pero las crónicas de la época aseguran que en esa tumba descansan tesoros inimaginables. El historiador Sima Qian habla de ríos subterráneos de mercurio, cauces que «se hacían fluir mecánicamente y representaban el río Amarillo y el río Azul». Según él la tumba contenía maravillas increíbles, maquetas de palacios y espléndidos tesoros; el techo de la cámara fúnebre era de «bronce salpicado de gemas como si de un cielo estrellado se tratara».

Dragón olimpico


Las intalacciones acuáticas del las olimpiadas de Pekin, se complementaron con un gigantesco complejo hotelero que se construyó en las inmendiaciones. 

Este complejo tenia la forma de la columna vertebral de un dragón y su torre principal tenia una especie de cresta que se agitaba al viento, arquitectonicamente impactante.

La idea era ofrecer la imagen de un gran dragón que acude a beber agua a la piscina, en consonancia con las ideas del fen-shui.


lunes, 15 de octubre de 2012

El Nido


En el año 2008 los Juegos Olímpicos trajeron un gran cambio en el perfil urbanístico y humanode Pekín. Mas de un millon de personas fueron expropiadas y desplazadas, para abordar las grandes infraestructuras del norte de la ciudad.

La obra mas emblématica del Parque Olímpico es el Estadio Nacional, conocido como “El Nido” por su entramado de líneas en forma de red.

Sus diseñadores, los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre Meuron, partieron de la filosofía china del yin y el yang, busqueda del equilibrio y la armonía.
Un “nido” es el Espacio donde se desarrolla la etica del Cuidado. Las aves adultas cuidan de sus crías incapaces de valerse por si mismas. El lugar para el desarrollo, el lugar para alimentarse y para aprender, son la clave para el crecimiento y para la continuidad de la especie.

La simbolismo del nido resulto tan fascinante para la cultura china, que todo el parque olímpico contiene referencias a este mismo objeto. Junto al nido, la gigantesca torre de radiotelevisión personifica el Ave Fénix, resurgido de entre la cenizas.

jueves, 11 de octubre de 2012

Sabrina





















Se llamaba Huan Shi pero, por facilitarnos la diccion, quiso que la llamaramos Sabrina.

Nos guió por las callejuelas de Bejing y nos introdujo en la hogareña intimidad de los hutongs. No enseñó a decir Ni hao (hola), Xixie (gracias) y Pu Lá (comida picante) y a contar hasta diez con los dedos de la mano, que nada tiene que ver con como contamos en Occidente.

Por todo ello, mi rendido agradecimiento.

martes, 9 de octubre de 2012

El Templo del cielo



El Templo del Cielo es el máximo exponente que ha quedado del arte Ming. Se sitúa al sur de Pekín y estuvo dedicado a las ceremonias imperiales de oración y ofrendas de sacrificios a los Dioses del Cielo y la Tierra. Hoy en día, el sitio ha pasado de ser un conjunto de templos-altares a convertirse en uno de los mayores parques públicos de la ciudad, con sus 2,7 millones de m² de superficie total. Una zona de esparcimiento donde los jubilados se juntan para cantar y los niños vuelan sus cometas.

Entre sus sobresalientes singularidades, destacan los efectos acústicos que se producen en sus distintos espacios. El eco de la Terraza del Triple Eco, o la Terraza de los Truenos a Oídos del Cielo, se produce al subir al Salón de las Rogativas por las Cosechas. Para subir al Templo hay tres terrazas con nueve escalones. Si damos una palmada en la primera terraza, nos devuelve su eco. Si damos una palmada en la segunda terraza nos devuelve dos ecos de las mismas. Y si hacemos lo propio en la tercera, se nos devuelve el eco de tres palmadas.

En otro extremo del conjunto se encuentra el Muro del Eco, una pared curva que rodea el Templo de la Bóveda Imperial. Cuando uno habla o susurra frente la pared, la superficie lisa refleja la voz haciéndola rebotar sucesivamente en la pared y llegando claramente al extremo opuesto del muro, a pesar de tener una distancia de 60 m y construcciones en medio. En la antigüedad se solía asociar el fenómeno a la idea de una comunicación entre el Cielo y el ser humano. En este espacio de recogimiento eintrospección, los turistas berreamos a voz en grito, para ver a quien se le oye mas y mejor.

Hay aun un ultimo efecto acústico en el Altar del Cielo. Una gran plataforma redonda escalonada y rodeada por un muro cuadrado. Consiste en tres terrazas concéntricas rodeadas de balaustradas de mármol blanco. Cada grada es rodeada por una barandilla de piedra esculpida. En el centro exacto del nivel superior, hay una piedra de mármol redonda y un poco elevada. Es conocida como la Piedra del Corazón del Cielo y es considerada de buena suerte tocarla. Si uno se sube a ella y habla en voz baja, sus susurros se magnifican y se oyen en voz alta, como respuestas provenientes de todas partes, órdenes sagradas provenientes del mismo cielo, según los antiguos



     

lunes, 8 de octubre de 2012

De leones y leonas


A pesar de su feroz aspecto, el león es en China un animal benéfico, un símbolo de fuerza y equlibrio. Las puertas de muchos edificios están flanqueados por un león y una leona, criaturas protectoras de la casa, ahuyentadores de los malos espíritus.  

Ahora bien, ¿como sabemos cual es el león, y cual la leona? ¿Por qué el león tiene melenas? No ¿Por qué el león ostenta salaz en sus bajos una polla como un olla? Tampoco. Ambos exhiben rizadas melenas y ambos carecen atributos sexuales. La diferencia estriba en que el león tiene una especie de pelota debajo de la garra, que representa el orbe terrestre, mientras que la leona tiene un cachorro, que representa un cachorro, dejando bien a las claras el reparto de roles entre ambos sexos y la discriminación en el reparto de tareas que, por razones de genero, sufren muchas leonas en China.

jueves, 20 de septiembre de 2012

Barco de piedra


La emperatriz Cixi tenia una gran habilidad política, pero usó su poderío mas para ayudarse a sí misma que para ayudar a China, y su mala administración económica provocó  el declive de la Dinastía Qing. Tenia esa costumbre, tan común entre los gobernantes de entonces y de ahora, de usar el dinero del Estado como suyo propio. Se gastó una fortuna en joyas y antigüedades y construyó palacios grandiosos, jardines y lagos, muy extravagantes en su momento teniendo en cuenta que China estaba en bancarrota.

A pesar de su visceral, aunque bastante justificado, rechazo a todo lo extranjero, abrió un par de cuentas en dos bancos de Londres, donde ingresó 8,5 millones de libras esterlinas del momento, por si venian mal dadas.

Para la reconstrucción del Palacio Verano eran necesarias tales inversiones económicas que la emperatriz ordenó el desvio de los fondos previstos para modernizar la Marina.   Como consecuencia, en la posterior guerra con Japon, en 1900, la fuerza naval China  fue rapidamente aniquilada por los nipones.

Lo que sí quedó a flote fue el suntuoso e inutil barco de piedra que usaba para mirar su imagen reflejada en la aguas de su Palacio de verano. Irónico capricho construido con los fondos que hubieran evitado que el resto de sus barcos acabaran en el fondo del mar.

martes, 18 de septiembre de 2012

El Palacio de verano y la Emperatriz viuda


En las cercanías de Pekín, a orillas del lago Kunmimg, se encuentra el exquisito Palacio de Verano, histórica residencia de verano de los emperadores chinos. Fue destruido por las tropas anglo-francesas en la  Guerra del Opio, en 1860. Con posterioridad, en 1890, la Emperatriz Cixi encargó su reconstrucción, y la adoptó como su residencia habitual. 

No debemos confundir a la emperatrzi Cixi con Sissy emperatriz. Cixi fue uno de los personajes mas oscuros de la historia de China. Mujer instigadora y misteriosa, tuvo gran belleza en su juventud, por lo que fue elegida como concubina para el emperador Guanxu. Al darle su primer y único  hijo varón, escala posiciones en la Corte. El emperador languidecía entre pipas de opio y murió pronto dejando a Cixi como una joven viuda con inmensos poderes. Su regencia duró de 1861 a 1908. Mató a su sobrino con arsénico, del mismo modo que hacía con todos los que se cruzaban en su camino, y para preservar su juventud ingería a diario infusiones de perlas machacadas.


De ideas rígidas y tradicionalistas, contribuyó en gran parte a la corrupción, anarquía y revolución en China. Le caracterizaba una fuerte xenofobia, desprecio de todo lo extranjero, a la vez que abrazaba la tradición china. Instigó la guerra de los boxers, aquellos feroces jueramentados que consiguieron que el mismisimo Charlton Heston arqueara la ceja con preocupación, en "55 dias en Pekin". La pelicula de Nicolas Ray recrea aquellos dias convulsos en el lejano oriente, aunque se rodó cerca de Madrid y los decorados fueron construidos por artesanos falleros valencianos.
Falleció Cixi en 1908, habiendo conseguido el dificil consenso de ser odiada tanto por los chinos como por los extranjeros. En 1928 su lujosa tumba, un complejo de templos, puertas y pabellones cubiertos de planchas de oro, fue saqueada y dinamitada por el ejército del Kuomitang. Dicen que encontraron su cuerpo intacto, ya que, para evitar la descomposición,  habían colocado en su boca había una perla gigante.  Robaron la perla y tiraron el fiambre por ahí. La leyenda dice que el líder del Kuomintang: Chiang Kai-shek se quedó con la perla y acabó siendo un ornamento de los zapatos de fiesta de su mujer.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Mercado de la seda



Cuando uno oye hablar del Mercado de la seda lo primero que se le viene a la cabeza son imagenes exoticas: especias orientales, Marco Polo y el kublai Khan, dromedarios y aromas embriagadores.

Bueno, pues el Mercado de la seda de Pekin nada tieen que ver con ello. Es un sitio hipermoderno, con escaleras mecanicas, anuncios infrarrojos y wifi hasta en los baños. Alli se venden imitaciones de todo lo que uno pueda imaginar. Baratas y de muy poca calidad, pero que pueden dar el pego, ante ojos poco avezados, como los mios, incapaces de distinguir un vestido cocktail de Cristian Dior de un saco de arpillera.

De hecho, guiado por mi sagaz olfato  para las oportunidades, me dejé mis buenos 40 euros en comprar un iPhone de pegoleta que es poco mas que una carcasa.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

La Comunidad de la Felicidad Duradera

En China encontré una paz espiritual y una armonía con el Universo, que no debía verse limitada a mi Yo interior. Era mi responsabilidad que esta iluminación redundara en beneficio de la comunidad, y mi obligación compartir esos dones con el prójimo en general, y con quien estuviera en disposición de reproducirlos en particular.


Aunque mi mensaje de fraternidad estaba a disposición de cualquiera que le interesara, quise que hubiera un núcleo mas cercano con quien poder intercambiar experiencias en profundidad, donde el Amor universal fluyera de una manera natural y sin injerencias.
Organizé un exhaustivo proceso de selección para que solo los mas aptos espiritualmente pudieran acceder a ese círculo íntimo. Yo fui el primer sorprendido en constatar una curiosa coincidencia: que todas las aspirantes seleccionadas eran mujeres jóvenes y físicamente agraciadas. La maravillosa capacidad de crear vida, ese poderoso potencial creativo, fue quizas lo que me hizo inclinarme por estas candidatas, en prelación sobre otros colectivos, aparentemente menos atractivos, como el de los viejos zarrapastrosos aerofágicos, por poner un ejemplo.


En nuestra Comunidad de la felicidad duradera, que algunos malintencionadamente tildaron de secta, partíamos del principio de que el equilibrio emocional no está reñido con una imagen pulcra y agradable. Por eso la primera medida que adopté, a fin de poner orden en mis heterogeneas tropas, fue diseñar vistosos y elegantes uniformes, que hicieran lucir a mis acólitas en todo su esplendor.

Estos uniformes los usaban exclusivamente cuando salían a las calles, porque dentro de los muros de la Comunidad estaba terminantemente prohibida cualquier tipo de ropa. Esta norma evitaba inhibiciones y bloqueos psiquicos y facilitaba el intercambio de flujos cósmicos.

Bien es sabido que yo no preciso mas bienes materiales que un humilde mendrugo de pan y un camastro donde reposar mis cansados huesos, pero las muchachas llevan otro tren de vida, conforme al ajetreo de su juventud.
 
Desgraciadamente con el exiguo patrimonio de las discipulas no podíamos garantizar la viabilidad económica del proyecto, asi que una vez registrados sus bienes a mi nombre, tuve que mandarlas al limosneo. A las que mostraron mayor sensibilidad musical las agencié unos violines orientales y les puse a interpretar piezas de opera china a la puerta de las pagodas, donde conseguían generosos óbolos, que yo administraba con criterios de austeridad y racionalidad. Y si algun remanente pasó a ingresar mis cuentas, como pretenden ciertas insidias mediáticas, fue para mejor proveer ante hipotéticas adversidades futuras.

viernes, 7 de septiembre de 2012

Las torres del tambor y la campana


En el centro de todas las ciudades de China hay un dos torres enfrentadas que, desde tiempos inmemoriales, marcan el ritmo de la vida : la Torre del Tambor y la Torre de la Campana


Estos instrumentos musicales eran utilizados en la antigua China para indicar el paso del tiempo. El origen de estos rudimentarios relojes se remonta a la Dinastía Han, (206 al 220 a.C.) cuando se anunciaba el amanecer se con el repicar de una campana, mientras que el anochecer avisaba se al son de un enorme tambor.

En Pekín las torres del tambor y la campana son dos imponentes edificios, ubicadas sobre un histórico barrio de hutongs, en el eje sur en el Distrito de Dongcheng representan el símbolo de la antigua ciudad.

La señal de la hora mediante la campana y el tambor fue abolida después de que Pu Yi, el último emperador de China, abandonase la Ciudad Prohibida. Desde el año Nuevo de 1990, el sonido de la campana que había desaparecido, comenzó a sonar de nuevo en Beijing. Y desde el 2001 tocan el tambor  4 veces al día, durante 15 minutos. Además, cada nochevieja, el tambor y la campana suenan 108 veces para bendecir a todo el mundo y celebrar las festividades.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Tiananmen


Dicen los chinos con orgullo que la plaza de Tiananmen es la mas grande del mundo. A mi personalmente me parece una explanada desmedida, árida y sin gracia, donde el sol tumba a las moscas y los turistas se apiñan bajo la angosta sombra del mastil de la bandera.

Tiananmen fue concebida como un espacio para las grandes concentraciones políticas, especialmente adhesiones masivas al régimen. Mas de un millón de personas pueden llegar a juntarse en las grandes conmemoraciones patrias.

Fuera deChina, lejos de relacionar la plaza con la mayor gloria del sistema, se la recuerda por las protestas estudiantiles de 1989, y la cruenta represión que las atajó. Sobre todo persiste la imagen de aquel ciudadano anónimo que, armado de una bolsa de la compra de gran calibre y una determinación telescópica, consiguió detener una columna de tanques, e hizo tambalearse a uno de los gobiernos mas poderosos.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Maosoleo




En el lado sur de la Plaza de Tian'
anmen está el Mauseoleo de Mao, abierto al público desde las 8,30 a 11,30 y de las 14 a las 16 cada lunes, miércoles o viernes, excepto verano que está cerrado. En el vestíbulo puedes comprar unas flores, para depositarlas en la tumba del Gran Timonel , que rapidamente son recogidas y llevadas de nuevo al vestíbulo para volver a venderlas.

En la sala se puede ver el cuerpo de Mao Tse Tung, envuelto en una bandera roja, en una urna de crital. Cada día es guardado en una cámara refrigerada y sacado en las horas de visita, en un ambiente reverencial.

El cadaver de Mao fue embalsamado por los mismos técnicos que embalsamaron el cuerpo de Ho Chi Minh, para intentar inutilmente cumplirles ese sueño de perpetuarse, tan frecuente entre los sátrapas. Parece que no afinaron mucho en el trabajo, porque al de poco el cuerpo empezó a hincharse y tuvieron que hacer un doble en cera, para exponerlo mientras recomponian la momia. Según algunas fuentes, no muy contrastadas, a dia de hoy lo que se expone en realidad es la réplica de cera.



viernes, 31 de agosto de 2012

La Gran muralla











Después de la unificación de toda China, en el siglo III A.C., el primer emperador Qin Shi Huang,  unió las murallas aisladas que habían ido levantando, para frenar los ataques de los temidos hunos y las hordas nómadas del norte, en los períodos de Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes del norte.

Asi surgió la Gran Muralla, la obra mas colosal jamas emprendida por el hombre. Un muro descomunal de mas de 7.000 kilometros de longitud, que se extiende desde las montañas de Corea hasta el Desierto de Gobi, levantado en el vano empeño de aislar del mundo exterior a un enorme pais.

Para su construcción se requirió de un gran contingent humano compuesto por soldados, campesinos, prisioneros y artesanos. Se dice que cuando alguno de ellos moría, o incluso cuando caía exhausto, los guardias lo arrojaban dentro de los soportes de los cimientos y seguían adelante. Tengo leido que más de 400.000 personas fueron sepultadas debajo de su estructura.

Ah, y no es cierto que sea la única obra humana que se ve desde la luna, porque en ese caso tambien se vería, por ejemplo, la autopista Bilbao-Behobia, que es mas ancha. Es otra de las muchas falacias que quieren que creamos quienes siembran la confusion y disfrutan con el engaño, y que ha quedado profusamente refutada por el rigor de la ciencia.

miércoles, 29 de agosto de 2012

el Buda jotiniano


Mi entrañable hermano Joti, al que humildemente oficiaba de Rigodón en el viaje a China, sufrió a la postre un incidente coronario, del que se recupera favorablemente.

El equipo médico señala, como una de las posibles causas del lamentable episodio cardioascular , el innegable parecido que guarda con el Buda de la felicidad, con quien era a menudo confundido. Y es que la similitud llegaba hasta tal punto que, en algunos templos, los fieles se postraban a su paso y depositaban a sus pies ofrendas en forma de alimentos altos en colesterol que, por no decepcionarlos, engullíamos inmediatamente. Tamaña ingesta de oligoelementos y trigliceridos se manifestó en una presión arterial descontrolada, que su gran corazón no podía soportar.

Bueno, el caso es que superado el susto, Joti se encuentra en franca mejoría y desde aqui le deseamos una rápida y completa recuperación.

viernes, 10 de agosto de 2012

Sabrosura

Fuimos a unos puestos de comida callejeros, cerca de Quianmen. Los olores eran agrios y espesos. Penetrantes y persitentes. Una vez que se instalaban en la pituitaria era difícil eliminarlos.

Pero si para el olfato era una experiencia impactante, para la vista y el gusto resulta sobrecogedor: serpientes retorciendose, arañas tostadas, caballitos de mar churruscados, gusanos fritos, escorpiones vivos ensartados en un palo…

Uno de los tenderos agitando una brocheta en cada mano, nos ofrecía sendos manjares: "dog & cat".

Yo tengo la sospecha de que toda esta casqueria de entomólogo no es mas que un reclamo para los turistas y que los chinos jamas comerían esas guarradas. Creo que ellos mismos alucinan cuando nos ven probando esos bichejos nauseabundos. “Estan locos estos extranjeros. Si les pones delante un trozo de neumático y les dices que es algo típico, tambien se lo zampan” parecen murmurar entre ellos.


jueves, 9 de agosto de 2012

hutongs


Es Pekín una urbe en constante evolución., la arrolladora pujanza económica la lleva a trasformarse a un ritmo frenetico. Un urbanismo feroz arrasa con las construcciones tradicionales y sepulta las esencias pekinesas. De un dia para otro desparecen barrios enteros y aparecen de la nada colosales rascacielos. Los bloques de cemento desafian a las nubes, y las amplias avenidas se asfaltan sobre las esencias mas ancestrales.

Pero aun persisten en el centro de la ciudad los tradicionales Hutongs, un tipo de construcción típica de la ciudad. Los hutongs son manzanas cuyo perímetro exterior suele estar rodeado de pequeños comercios, con algunos estrechos callejones que dan acceso al interior. Una vez que entra en el corazon de la manzana, un laberinto de callejuelas, patios y recovecos, va uniendo el entramado de viviendas mas o menos acomodadas, de una planta, con servicios comunes.

Los hutong tienen su origen en la dinastía Yuang (1271-1368), y fueron construyéndose a lo largo de las posteriores dinastías imperiales hasta la llegada de la Revolución China, según el protocolo de la dinastía Zhou (1027-777), que distribuía la ciudad en círculos concéntricos alrededor de la cuidad prohibida. por la Ciudad Interior y la Ciudad Exterior.

Desde la fundación de la República Popular China, muchos ciudadanos han dejado los hutongs donde vivieron sus antepasados durante generaciones y se han ido a vivir a bloques de apartamentos modernos, en los anillos mas periféricos.

Aunque en los años sesenta Mao Zedong animó a la población a destrozar cualquier reliquia histórica o cultural que simbolizara el imperialismo, ha sido en los últimos 20 años cuando la especulación inmobiliaria ha devorado el 80% de los hutongs de Pekín, en su insaciable voracidad.

Actualmente algunos hutongs estan siendo declarados áreas protegidas, con lo que las viejas construcciones de Beijing se preservarán para las generaciones venideras. Pero existe el peligro de que con el sistema de protección pierdan cierto sabor de autenticidad y acaben convirtiendose en expositores para turistas.

Asi que recomiendo vivamente a los próximos visitantes que recorran y deambulen por los hutongs que encuentren, aún a riesgo de extraviarse. Ahora bien, procurando en cualquier caso no invadir la intimidad de los residentes, que tampoco es cosa de meterse hasta la cocina y ponerse a picotear de su wantung frito.

miércoles, 8 de agosto de 2012

El Hombre de Pekin

Nuestro primer destino es Pekín, última capital del pais y una de las ciudades mas pobladas del mundo.


Pekín llegó a ser la capital del Imperio en 1271, con la conquista del norte de China por las tropas mongolas, pero para entonces ya era una gran urbe, desde la época del Reinos Combatientes, incluso desde mucho tiempo antes. De hecho, esta ha sido una de las zonas mas antiguamente  pobladas del planeta, como lo atestiguan los restos fosiles pertenecientes al hombre de Pekín, un eslabon perdido entre el homo erectus y el homo sapiens, con mas de 700.000 años de antigüedad.

El Hombre de Pekín merece una pequeña reseña, por lo peculiar de su hallazgo y lo azaroso de su investigación. Sus restos fueron descubiertos entre 1921 y 1937, pero los primeros vestigios no aprecieron en excavaciones, sino en una botica de China, donde se vendían como huesos de dragón, muy demandados por sus propiedades afrodisíacas y curativas. Quiso la casualidad que uno de esos dientes fuera a parar a un científico sueco, que al analizarlos reconoció su pertenencia a un homínido extinto.

A partir de entonces y durante 7 años se llevaron a cabo excavaciones en lo que se conoce como Colina del Hueso del Dragón, desenterrándose fósiles de más de 40 ejemplares de adultos, jóvenes y niños. Hasta que en julio de 1937, en los prolegómenos de la II Guerra Mundial, comenzó el asedio japonés al país. Ante la inminente invasión, en 1941 las autoridades chinas  decidieron enviar los fósiles a EEUU pero, en algún punto desconocido del trayecto, desaparecieron.

Aun asi, los paleontologos pudieron continuar con sus trabajos a partir de los moldes, los informes previos y las excelentes radiografías y fotografías llegando a la conclusión de que no eran una especie nueva, sino pertenecientes al homo erectus, el verdadero precursor del ser humano.

Hoy la búsqueda de esos restos continúa y desde 2005 existe una comisión china encargada de seguir las diferentes pistas. Las autoridades chinas incluso ofrecen una recompensa de 150.000 dólares por esos valiosos restos, de enorme valor para los paleontólogos.
N del A:
Yo mismo presenté unos huesos a la comisión, ante la sospecha de que podrían estar relacionados con aquellos vestigios paeóntologicos. Sin embargo, tras un breve analisis, los expertos rechazaron cualquier vínculo y me denegaron el abono de la recompensa al constatar que se trataba de huesos de pollo del contiguo Kentuky fried chicken.


martes, 7 de agosto de 2012

en transito


¿Como compartir la vivencia de un viaje por China? ¿Cómo trasmitir cuanto mis retinas atesoraron? ¿Como comenzar el relato de aquellos extraños acontecimientos?  Una buena fórmula suele ser empezar por el principio.

Volamos vía Paris. Tuvimos que estar unas cuantas horas en el aeropuerto Charles de Gaulle, desde donde debiamos volar a Pekín. Rondando ya la medianoche en las desoladas salas de espera, nos conectamos a un ordenador para ver la final de la Eurocopa, y se nos fueron juntando todos los apátridas del duty free. Criaturas perdidas, aburridas, abocadas a un tránsito perpetuo, armadas con sus toblerones gigantes. No recuerdo el resultado exacto, pero la roja le dio un baño a Italia.

miércoles, 1 de agosto de 2012

AVENTURA ORIENTAL

 
Mi buen amigo Miguel, adelantandose a los acontecimientos que habrían de suceder,  me retrató de esta guisa en la página de mayo de su calendario berebariano. Corriendo por la muralla china, perseguido por una especie de comecocos, claro trasunto de los embates del destino 

Para los que no esteis familiriazados con el almanaque, os dire que es un gran honor aparecer en el calendario berebariano de Miguel, una especie de calenario Pirelli de los aventureros. 

Como veis, aparte de los cumpleaños del mes de la gente allegada, tambien señala los partidos del athletic, eup!

martes, 17 de julio de 2012

la minelaria China












 Disculpad mi dejacion, pero es que estoy muy ocupado viajando por la milenaria China.


Pronto tendreis cumplidas noticias de todo ello.







domingo, 1 de julio de 2012

albergue



Ya he llegado a Belorado, final de esta etapa.

Me instalo en el albergue, situado en un lateral de la iglesia. Es un sitio curioso, un antiguo teatro parroquial adaptado para albergar a los peregrinos. Austero y humilde, sin ningun tipo de comodidades.  Pero a mi no me importa, porque llego reventado

Recuerdo aquellos versos de Jorge Llopis: 

"Pernoctar no es ningun acto
que precise un tono docto
y yo, funebre e indocto, 
mas de espiritu selecto,
si encuentro un sitio perfecto
para pernoctar, pernocto"

viernes, 29 de junio de 2012

Villamayor



Sigo avanzando por los campos de Castilla, un territorio “pleno de tesoros, oro y plata, rico en paños y vigorosos caballos, abundante en pan vino, carne, pescado leche y miel”, según el Codex Calixtinus, la primera guía turística de la historia.

Que quede claro, que esto lo digo porque lo he leido en algun panel. No es que yo tenga en un atril de mi casa el Codex calixtinus, ni que sea el autor de misterioso robo que lo hizo desaparecer el año pasado de la catedral de Santiago.

jueves, 28 de junio de 2012

Viloria



Llego a Viloria de Rioja, que a pesar de su engañoso nombre, no es pueblo riojano, sino burgales. Aqui nació Santo Domingo de la Calzada, el constructor de puentes y roturador de bosques, que tanta influencia tuvo en las infraestrcuturas medievales del Camino de Santiago.

No debe confundirse con ese otro Viloria, de Palencia, que celebra la nochevieja en agosto

lunes, 25 de junio de 2012

Redecilla


Dejo ya atrás las tierras arcillosas de la Rioja y sus viñedos en ciernes, y entro en Castilla, con sus barbechos pardos y sus trigales aun verdeando.

Entramos en Redecilla del camino por la Calle Mayor. Aquí debemos visitar la Pila bautismal de la Virgen de la Calle, de estilo románico, con subyugantes bajorrelieves de la Jerusalén celestial, descrita por san Juan en el Apocalipsis.

Tambien destacable este rollo jurisdiccional que me he parado a dibujar, y el antiguo Hospital de San Lázaro. Me cruzo con alguna que otra casa solariega con su escudo heráldico tallado en piedra, que me hace rememorar aquellos versos de Leon Felipe:




Que lastima que yo no tenga una patria,
ni una tierra provinciana,
ni una casa blasonada,
ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla

Qué lástima
que no pudiendo cantar otras hazañas,
porque no tengo una patria,
ni una tierra provinciana,
ni una casa
solariega y blasonada,
ni el retrato de un mi abuelo que ganara
una batalla,
ni un sillón de viejo cuero, ni una mesa, ni una espada,
y soy un paria
que apenas tiene una capa...
venga, forzado, a cantar cosas de poca importancia!









domingo, 24 de junio de 2012

Grañon


Llego a Grañón con cierta prevención, despues de haber leido el episodio narrado en la entrada anterior, y con el prejuicio de haber dado algún crédito al dicho de "Grañón, en cada casa un ladrón".


Sin embargo, debo decir que conservo un grato recuerdo de mi fugaz paso por Grañón. Tiene un albergue de aire medieval, adosado a la iglesia, y me tomé un desayuno que me supo muy bueno. Recuerdo con especial cariño a unas peregrinas nórdicas. Vestían unos minishorts de esos que, de puro cortos, dejan asomar por sus confines la funda de los bolsillos, y hacen mas llevaderas las penurias del camino. Mas llevaderas para las peregrinas, quiero decir. Por su comodidad.

amica veritas, sed magis amicus plauto

Hace ya algunos años, paseaba yo por la calle Tarnok de Budapest, con la mirada atenta del viajero, cuando me sobrevino un estremecimiento que en un principio confundí con un retortijón intestinal. Sin embargo, cuando profundicé un poco más en el autodiagnóstico, entendí que en realidad lo que me sobrecogía era la contemplación de tanta belleza, una especia de mal de Sthendal en versión austrohúngara.



En aquel momento pensé que sería muy egoísta reservarme esa experiencia y decidí compartirla con aquellos a los que el destino no les habia deparado la oportunidad de visitar esa ciudad. Pero tambien con los que habían pasado por allí y no habían experimentado esa fruición contemplativa, como vaca sin cencerro, acaso porque la naturaleza les había negado esa sensibilidad exquisita con la que a mi me había dotado tan generosamente.



Llevado por este altruista impulso, me agencié un cuaderno y un rotulador Edding y empecé a esbozar dibujos como un poseso, en el afán de reflejar cuanto encontraba en mi camino y de plasmar mis impresiones de una manera mas o menos perdurable. Así nació el primer ejemplar de los cuadernos de viaje que componen esta colección. A partir de entonces -a la manera de los viajeros clásicos como Delacroix o Víctor Hugo- siempre que me dispongo a emprender un nuevo viaje, reservo en mi maleta un sitio para el cuaderno, entre los gayumbos y el neceser.



Debido a la desmesura de alguna de las opiniones vertidas en estas crónicas, la cautela aconsejaba ocultar mi identidad. Para evitar ser objeto de persecución política, decidí ampararme en el anonimato, inventando un alter ego al que llamé el aventurero. Aun así, mis detractores opinan que tal grandilocuencia no era sino una excusa que para poder hablar de mi mismo en tercera persona, como Julio Cesar o el Papa.



Nadie espere encontrar en estas páginas una guía de viaje, ni un exhaustivo glosario de monumentos. Ni una descripción fiel de los lugares visitados, ni una reflexión sensata sobre los usos y costumbres. Tan solo un inconexo puñado de dibujos, acompañados por el relato de anécdotas carentes de interés y algunos datos totalmente prescindibles e inexactos. Esa es otra: Ni siquiera puedo garantizar la fiabilidad de los textos. A menudo son cosas que he oído o leído aquí y allá, cuando no son directamente inventadas, fruto de una trasnochada imaginación, como muy bien han señalado algunos de mis detractores.



En la última secuencia de la película de Jonh Ford “El hombre que mató a Liberty Balance”, James Stewart le reprocha a un periodista la falta de rigor en algunas informaciones publicadas. El periodista se defiende: “Mira, James Stewart, en el oeste cuando la leyenda mola mas que la realidad imprimimos la leyenda”.



Con similar menosprecio a la verdad, yo, que solo pretendo evidenciar la paradoja del alma humana, escribo desde una ignorancia que haría avergonzarse, no ya a cualquier historiador aficionado, sino a cualquier persona de bien.



Vayan pues mis excusas para todos aquellos a quienes no correspondo con la veracidad que se merecen. En cualquier caso, espero que quienes recalen por estas páginas encuentren aquí motivo de solaz y esparcimiento, ya que otra cosa no pretendo.



Ahora, merced al avance de las nuevas tecnologías y para estupor de mis dichosos detractores, estos cuadernos pueden ser consultados en la red y quedan al alcance tanto de los curiosos como de los estudiosos de esta basta y vasta obra.

Contribuyentes