Ahora
que se acerca el puente de la Constitución me acuerdo del puente de la
Constitución. Del otro. El puente de la Constitución de 1812, la Pepa. Esa gigantesca
infraestructura que pretende atravesar la bahía de Cadiz, pero que se ha
quedado en un mastodóntico monumento inconcluso. Ese agujero sin fondo, que ya ha consumido casi 500 millones de inversión
publica. La obra más costosa que ejecuta en la actualidad el Ministerio de
Fomento
Me
asomo a la playa de Fuente Bravia, y a lo lejos puedo distinguir el esqueleto del
puente, surgiendo de las aguas como un Godzila de acero y cemento, devorando
fondos presupuestarios.
No se
porque extraña asociación, me viene de pronto a la cabeza la historia del Niño pez de Lierganes, una criatura que quedó atrapada entre las redes de un
pesquero en las aguas de esta bahía gaditana, hará unos cien años atrás, tal
vez doscientos. (asi de documentada tengo la historia). Tenía el cuerpo
cubierto de escamas y creo que su respiración era branquial. Se mostraba
asustado y era incapaz de hablar. Despues de varios días sometido a continuas
preguntas, acertó a pronunciar una palabra: Lierganes.
Puestos
en contacto con el párroco de la localidad cántabra, este reconoció a un muchacho
del pueblo que se sentía en el agua como pez en el mismo medio. Habia marchado
el zagal a Portugalete para trabajar de aprendiz de carpintero, y un dia
bañándose en la ria del Nervión, despareció y todos le dieron por ahogado.
Habian pasado desde entonces cinco años. O diez.
¿Pudo
haber pasado todo ese tiempo en el mar a la deriva? Pues qué sé yo, pero asi lo
quiere la leyenda. Lo que sí sé, de buena fuente, es que, en cuanto las
autoridades de Cadiz bajaron la guardia, el muchacho escapó del convento donde
lo habían recluido y, como una Alfonsina cantabra, volvió a sumergirse en mar,
sin que nunca mas nadie volviera saber nada de él.
Estabamos en el Obregón,
decantando unos finos y rechupeteando unos helados musicos, cuando apareció un panadero ilustrado intentando
vendernos unas hogazas. Como rechazamos su oferta, me obligó a dejar constancia de ello en el dibujo. Además se vengó dándonos una
profusa charla sobre el renacimiento italiano, la cúpula de Bruneleschi,
el baptisterio de Giotto, los últimos días de Leonardo en Amboise… una chapa
del tamaño del Duomo de Florencia. El panadero era tan pedante como
yo, pero mas erudito.
Le pregunté por el arzobispo Bizarrón, que daba
nombre a la calle de enfrente y había suscitado mi curiosidad. Pero en ese momento, pasaba uno de esos aviones
panzudos de la vecina base naval americana de Rota, que tanto ruido hacen, y no pude escuchar su respuesta.
Acaso me dijo que Bizarrón
fue un político y religioso nacido en el Puerto de Santa Maria en 1658. Me
habrá explicado que llegó a ser
arzobispo de México y trigésimo octavo virrey de Nueva España, y que
tuvo un papel destacado en la Guerra de la Oreja de Jenkins. Seguro que si.
Como es
de ley, somos acogidos en el Hogar para Poetas Menesterosos de Villa Fresita, en el Puerto de Santa Maria. Nuestros
anfitriones, Natxo y Menchu, rigurosos investigadores de los mas tortuosos
rincones de la psique humana y de los mas suculentos de la gastronomía local. Nos conducen a una muy antigua bodega del Puerto, cerquita del mercado de abastos. Se llama
Obregón, como la ilustre bióloga, y preparan un exquisito pollo al Pedro Ximenez. Y hay mosto!, segun anuncia a bombo y platillo un cartel en la fachada, aunque eso a nosotros no nos afecta.
Cadiz es la
ciudad mas antigua de occidente, y el barrio de El Pópulo, el más antiguo de
Cádiz. Situado a la entrada del casco histórico, entre el Ayuntamiento y la
Catedral, el actual barrio del Pópulo comprende el recinto reconstruido y amurallado
sobre el núcleo árabe anterior. El latido de la Historia retumba en estas
callejuelas como un clamor ancestral, y en su piedras ostioneras se mezclan
vestigios de escrituras fenicias, púnicas, romanas y árabes.
Uno de los
rincones del Populo con mas embrujo es el llamado Callejón del Duende. Dicen algunos que el nombre proviene del
trapicheo y el contrabando que llevaba a cabo en este callejón un pirata
conocido como el "Duende". Otros señalan que las prostitutas
escapaban por ahí del recinto amurallado, cuando la guardia organizaba una
redada por los lupanares.
Pero
la leyenda mas castiza, que ha pasado de generación a generación, nos cuenta que
en tiempos napoleónicos, cuando los franceses intentaban invadir Cádiz, un
capitán gabacho, se enamoró perdidamente de una hermosa piconera. Su gracia
gaditana y su naturaleza guerrillera, se resistían al cortejo del invasor, pero
finalmente sucumbió a la apostura del Capitán francés y a su remilgado acento.
La
piconera ya tenía un novio que le daba bota de pez y salchichón alpujarreño, pero ella, que era en el fondo
un poco snob, acabó decantándose por el fuet alsaciano y el vino bordelés. El entorno no era nada francófilo, asi que
debían consumar su amor a escondidas y a oscuras. En el estrecho callejón encontraron un rincón
sórdido aunque adecuado para dar rienda
suelta a este secreto romance.
Una
fatídica noche fueron sorprendidos y señalados por fulminantes dedos
acusadores. Ambos fueron condenados a
muerte por traición.
Pero
la pasión gaditana y la adicción gala al cortejo parecen ser mas fuertes que la
muerte. Ya que segíun cuentan los vecinos del Pópulo, algunas noches se pueden ver las sombras de estos dos enamorados que, dos
siglos más tarde vuelven para reencontrarse en el callejón de sus enscarceos, y
a revivar la llama de la pasión que un día sintieron.
En
memoria de esta pareja de enamorados transpirinaicos, los vecinos adornan con
velas el callejón la noche de los difuntos.
Esta esquina junto
al quicio de la mancebía, en la que se distingue la rotunda envergadura del
lisensiado Valdes, pertenece a la calle Silencio, en el gaditano barrio del
Populo, donde tuvo lugar el recital poético de marras. El local reconvertido en
Párnaso dadaísta, se llamaba Pay pay, y fue otrora antro de picardía cupletera y lenocinio de ultramar.
Durante mucho
tiempo ha sido este Populo un barrio de prostíbulos y tabernas portuarias, donde
buscaban los marineros abrigo y desahogo, cansados del celibato que la Mar
impone a sus hijos. Hombres sin nombre procedentes de todos los océanos, que
recalaban en estas cantinas ávidos de pespitación. Un vaso de aguardiente donde
ahogar sus nostalgias y un pecho de sirena acogedora donde naufragar la galerna
de una noche. Como nos decía el tango, alli
se refugiarían “Rubias mujeres de ojos de estepa, lobos noruegos de piel azul, negros
grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur”.
El recital glosaba el titulo de "debajo de la cama solo existe el pasado, y cuanto fuimos", extraido de uno de los poemas de David Morello, laureado poeta.
Despues del recital, David se nos arrancó por bulerias, musicando poemas propios y ajenos, y saltando de uno a otro palo con solera y maestria. Flamenquito del rico para toda la gente buena de la bahia.
Le acompañó un guitarra de cuyo nombre no puedo acordarme, pero sí recuerdo que le dedicó unas sencillas palabras a la recien fallecida duquesa de Alba: "tenia mas propiedades que el aloe vera".
Un pequeño inciso antes de volver con Tailandia.
Este pasado fin de semana he estado en Cadiz. Uno de los motivos del viaje, auque no el principal, era asistir a un recital poetico que nos obsequiaban tres grandes rapsodas: Mon el escapista, David el gnomo y Lorenzo el pálido.
Los con versos subieron al escenario y se dieron a susurrar intensas palabras. Palabras que quedaban flotando en el aire y encedían el silencio de la calle homónima. El tiempo se detuvo. Momento mágico.
El boxeo tailandes o muay thay causa autentico furor entre los nativos. Aunque los mejores combates se realizan en el estadio Lumpini de Bangkok, practicamente en todos los pueblos se organizan peleas de menor nivel.
El espectáculo comienza con una danza ritual, en la que los combatientes escenifican su mutuo respeto durante unos largos minutos, hasta que suena la campana. Empieza la hora de los mamporros. Se cruzan las apuestas y el público enloquece, mientras los luchadores lanzan todas sus extremidades contra el adversario, hasta que uno de los dos muerde la lona. O una de las dos, porque también abundan las luchadoras femeninas en este arte marcial.
La historia se remonta a siglos de antigüedad. Se tienen registros de combates de Muay Thai desde hace 700 años, pero se cree que los orígenes de este arte marcial se remontan a hace 2000. Según la leyenda, el Muay Thai ayudó a proteger la independencia del país contra los invasores extranjeros. Desde el siglo XIII los guerreros eran formados por monjes especializados en el combate cuerpo a cuerpo.
Hoy en día se han fijado reglas. Ya no se trata solo de sacudir al contario. Los combates constan de un máximo de cinco asaltos de tres minutos, separados por descansos de dos minutos, y se permite golpear con puños, rodillas, pies y codos.
Seguimos nuestro camino hacia el
norte y recalamos en Chiang Mai, situada a unos 700 km de Bangkok. Esta
ciudad, también conocida como La Rosa
del Norte, es la ciudad más visitada de esa parte de Tailandia, gracias
a su nivel cultural y la naturaleza de sus alrededores.
El
Rey Mengrai, fundador de la ciudad en 1296, construyó un foso rectangular y un muro alrededor para protegerla contra las
incursiones de los birmanos. Este muro sigue existiendo y delimita el casco
antiguo de la ciudad, donde uno se encuentra un clima mágico formado por muy
diversas culturas. Aunque hay muchos hoteles y mucho extranjero en esta zona,
no da la sensación de ser un sitio volcado al turismo. Mantiene un ambiente
atractivo y sosegado, y muchos guiris se quedan largas temporadas en Chiang Mai. Yo mismo habría alargado mi estancia en la ciudad si no hubiese sentido la irresistible llamada de la jungla.
Se
conoce como Loi Krathong a uno de los festivales mas pintorescos de Tailandia,
que se celebra en la Luna Llena del duodécimo mes lunar, generalmente mediados
de noviembre, por estas fechas, vamos. Si
bien actualmente se ha extendido por todo el país, son particularmente conocidos
por su vistosidad y su antigüedad los que se organizan en medio de las ruinas
del parque histórico de Sukhothai.
Bajo
la luna llena la gente pone a flotar en los estanques o los ríos miles de
barquitas hechas con corteza de platanero, llevando flores incienso, monedas,
pequeñas ofrendas, y sobre todo velas encendidas, que simbolizan las cosas de las
que uno quiere desprenderse.
Aunque
se habla del probable origen bramanico de la tradición, la leyenda quiere que fuera
Noppamas, concubina del rey Loethai de Sukhotai la primera en dejar flotar
sobre el río su barquichuela iluminada en honor y agradecimiento a la diosa del
agua Phra Mae Khongkha, durante una de las travesías nocturnas del río del rey.
La nueva Sukhotai es
una ciudad pequeña, desorganizada y sin mucho atractivo, pero la ciudad vieja,
situada a unos 12 kilometros de la anterior, atesora uno de los complejos históricos mas interesantes de
Tailandia, con gran cantidad de templos y en un estado de conservación
impecable, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para visitarlo,
lo mejor es alquilarse una bici para todo el dia, y recorrer las bucólicas ruinas con
tranquilidad, en plan verano azul.
Aunque no penseis que aquello es un camino de rosas. Nosotros llegamos de madrugada antes de que amaneciera y oiamos a perros salvajes aullando entre la maleza, acechando a ver si alguien se separaba del grupo
Sukhothai es hoy en día un pequeño pueblo del centro de Tailandia con unos 40 mil habitantes, pero hubo una época, hace unos 800 años, en la que Sukhothai fue la capital del gran imperio de Siam. El Reino de Sukhothai existió de 1238 hasta el 1438 d.C., cuando fue absorbido por el de Ayuthaya, el otro gran reino tailandés.
Así pues el Reino de Sukhothai fue el primer gran reino de lo que se conoce hoy como Tailandia. Entre los reyes que gobernaron el imperio de Sukhothai destaca el tercero, como el sol entre los astros menores, el Rey Ramkamhaeng. Fue el creador del alfabeto tailandés que ha pervivido hasta nuestros dias, proclamó leyes civiles, estableció relaciones diplomaticas con China y los reinos vecinos, y estableció el budismo theravada como la religión del reino.
Se dice que Ramkhamhaeng fue un gran líder, sabio y benevolo, generoso mecenas, y diplomático sagaz. No obstante, no hemos de olvidar que practicamente todo lo que sabemos de él viene de una inscripción en piedra que él mismo mandó esculpir. Y a lo mejor era mas dado a tallar en la piedra sus virtudes que sus defectos, que alguno ya tendria.
En el conjunto de Wat Pro hay una gran estupa dorada.
Al parecer, en su interior se conserva
un pelo de Buda. Y si acaso considerais que es una reliquia de escasa enjundia, debo recordaros que Buda no se hizo famoso precisamente por su exuberancia capilar, que era mas calvo que Koyak.
El
rio Chao Phraya fluye desde la región montañosa del norte del país hasta el
golfo de Tailandia, con tal puntería, que pasa por el centro de Bangkok
dividiendolo en dos. A pesar de ser la gran arteria de la ciudad es apenas
visible desde tierra. No hay ningún paseo que discurra por la orilla, las
ribertas están ocupadas por edificios construidos sobre el cauce y los puentes
son escasos y distantes. Un dia me asomé
a uno de los embarcaderos a ver el lento discurrir de las aguas, y reparé en
otro embarcadero que habia unos metros mas alla, y decidí acercarme porque
tenia un bar terraza colgando sobre el rio. Bueno, pues para llegar, tuve que retroceder hacia
el centro de la ciudad y coger un callejón escondido mucho mas alla y tarde casi media hora en acceder a al dichoso
bar. Que todo hay que decirlo, era muy agradable.
Por
eso lo mejor para conocer el rio y disfrutar de las vistas privilegiadas que
depara, es coger un barco, a elegir entre la variada oferta de trasporte
fluvial que se oferta, desde humildes juncos a hasta embarcaciones de lujo para
turistas con posibles.
La casa de Jim
Thompson fue la residencia oficial del americano más famoso de Tailandia,
y la sede de su emporio de exportación de seda. Hoy es uno de los museos mas
visitados de Bangkok
Jim Thompson nació en 1906 en Delaware. Tras licenciarse
como arquitecto, se alistó en el servicio de inteligencia del ejercito estadounidense durante la segunda
Guerra Mundial. Fue requerido para colaborar en la operación de la liberación de Tailandia, pero cuando
llegó ya se habia acabado la guerra.
Aprovechando que ya había hecho el viaje, decidió
establecerse allí. Su visión emprendedora le llevó a crear una empresa para comercializar seda
tailandesa. Pronto sus exquisitos tejidos consiguieron renombre mundial.
En marzo de
1967, durante un viaje por Malasia, Jim
Thompson desapareció en extrañas circunstancias, y nunca volvió a
saberse nada de el. Hay quien dice que
fue asesinado por las mafias locales, otros dicen que se lo comió un tigre
devora hombres. No falta quien asegura haberlo visto huyendo en un helicóptero.
Hay también rumores que apuntan a posibles lazos con el Triángulo del Oro y los
Señores de la droga birmanos. Para aumentar el misterio, su hermana fue
asesinada un año mas tarde en Nueva York.
La casa de Jim Thompson se conserva tal como la dejó. El complejo está compuesto por seis casas tradicionales de mas de dos
siglos de antigüedad, llevadas desde
otras provincias de Tailandia. Transportarlas no fue ningún problema ya
que antiguamente construían las casas sin clavos para poder desarmarlas con
facilidad.
Muy respetuoso con
las costumbres tailandesas, Thompson construyó su casa sobre pilares elevados para evitar las inundaciones. Utilizó
como protección la tradicional pintura
roja y las tejas fueron cocidas en Ayudhaya según métodos ancestrales. Incluso
consultó con los chamanes la fecha propicia para trasladarse a la vivienda.
En
zonas de playa como Phuket o Pattaya o en locales nocturnos de Bangkok es frecuente encontar extranjeros varones, europeos o americanos, entrados en años,
acompañados de chicas tailandesas jóvenes y bonitas y vestidas con muy poca
ropa, debido al calor.
Me
enternece ver a estas parejas, tan bien avenidas, a pesar de la diferencia de
edad y de cultura. Pienso que quizas ella sea
la nieta, nacida de un matrimonio interracial, que cuida con entrega y
abnegación del abuelo enfermo, ayudándole a encarar el postoperatorio para laringetomizados.
O
quizás sean una pareja como tantas otras ¿Por qué no? donde el amor
desinteresado ha surgido, en el otoño de la vida de uno y en la primavera de la
otra, venciendo todas las adversidades que imponen las costumbres rancias y los convencionalismos caducos.
Resulta
conmovedor comprobar, en rincones tan remotos del planeta, como triunfa el amor verdadero, alzandose entre las brasas de una pasión contracorriente, superando las barreras de la edad, la
raza y la religión.
La
mejor manera de desplazarse por Bangkok
es el tuc-tuc, una especie de isocarro o motocicleta con 3 ruedas, adaptada para llevar pasajeros, y bastante destartalada casi siempre.
Viajar
en tuc-tuc suele ser una aventura trepidante, no apta para abuelas del IMSERSO ni para pusilánimes:
los conductores van como locos, se cuelan entre los coches, salvan los atascos haciendo temerarios
adelantamientos, y parece que van a volcar en cada curva.
A menudo lucen una decoración colorista y extravagante, mezclando a Buda con el pato
Donald.
Y
encima son baratos, aunque conviene siempre negociar el precio de antemano, y asegurarse de que no te van a llevar a visitar la tienda de algun primo suyo que casualmente pilla de camino.
Llegamos en epoca de monzones. El calor era húmedo y pegajoso. Afortunadamente cada dia, en las primeras horas de la tarde, caia una tormenta que limpiaba el ambiente y dejaba en el aire ese olor a tierra mojada, que parecía venir directamente de los recuerdos de la infancia. Durante esos ratos de lluvia tropical, Bangkok se paralizaba y todo alquiria un tono irreal y deslavazado
Muy cerca del Buda esmeralda se encuentra
el Wat Pho, templo especialmente conocido por albergar en su interior al gran
Buda Reclinado que, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la
estatua de Buda más grande de Tailandia.
Toda la estatua está recubierta de pan
de oro.El Buda Tumbado ocupa por completo el templo que lo aloja y su cogote roza el artesonado del techo. Apenas queda un poco de espacio para los pasillos que lo rodean.
La planta del pie, de 4 metros y medio de anchura, tiene tallados en nácar los 108 signos que permiten reconocer a un Buda según lo ves venir.
Los mochileros que buscan alojamiento económico en
la capital de Tailandia, suelen ir a
Khao porque allí se ofertan todo tipo de habitaciones, desde hostales muy básicos
hasta hoteles de 3 estrellas. Además al estar situado en la zona antigua de
Bangkok, Khao San es ideal para visitar el Gran Palacio y los principales templos
de la ciudad.
Hace 30 años Khao San Road era una calle en la que se comerciaba
con arroz (khao significa
arroz en tailandés). Hasta que alguien abrió un hostal en el que se ofrecía
alojamiento barato y ahí empezó la historia. Hoy en día, Khao San Road
es uno de los reductos de mochileros mas conocidos de Asia.
Ademas de pensiones también hay infinidad de tiendas
de ropa y souvenris, centros de masaje, restaurantes, clubes y puestos ambulantes
de comida y sobre todo, muchos bares,
donde viajeros de todo el mundo se embotijan a base de Shingas.
Hay incluso un garito donde te falsifican cualquier documentación
que les pidas, desde un pasaporte a un título univeristario, justo al lado de
una comisaria de la policia turística.
El Buda esmeralda de Wat Phra Kaeo es
la imagen mas venerada de Tailandia. Existen múltiples leyendas sobre su
origen, algunas lo sitúan en India,
otras en Sri Lanka.
Lo que parece claro es que ha sido un
Buda muy viajero, por los numerosos traslados que ha sufrido,
incluyendo algunas desapariciones.
Se le ha situado en Patna
(India), Birmania,
Camboya,
Ayutthaya,
Kamphaeng Phet
(Tailandia), Laos
y Chiang Rai,
donde fue escondida por el gobernador de la ciudad.
En aquel tiempo nadie conocía su
paradero hasta que en 1434, cayó un rayo
sobre una humilde estatua de estuco que yacia olvidada en algún rincón de un templo y el
impacto eléctrico agrietó la figura. Bajo
el revestimiento de yeso, los monjes descubrieron que la estatua era una perfecta representación
de Buda, tallada en una unica y sólida pieza
de jade.
Al enterarse del descubrimiento el rey de Chiang Mai, envió a una comitiva a
buscarla, pero el elefante que trasportaba al buda se negó a abandonar el
templo, y tomándolo como un augurio, lo devolvieron a su templo.
Aproximadamente el 95% de la población Thai es budista, y
la corriente predominante es el budismo Theravada, que literalmente significa “la enseñanza de los
ancianos”, una de las escuelas más antiguas del budismo.
El lema que
resume su enseñanza es “Sanuk, Sabai y
Saduak” cuya traducción aproximada vendría a ser ”sé feliz, permanece sereno, conténtate con
aquello que la vida te ofrece”.
La cabeza de la jerarquía budista, es el rey o, un
miembro de la familia real. Este dato puede explicar en parte el culto omnipresente
y reverencial que profesan a sus monarcas.
Las ciudades y sobre todo Bangkok están
plagadas de estatuas y fotos de toda la
familia real, rodeados de flores y ofrendas variopintas.
Por ejemplo, en el cine
antes de la película siempre proyectan una
imágenes de los reyes y todo el mundo se pone en pie y guarda un silencio
ceremonial. Y si no lo haces, como
minimo te vas a encontrar con miradas de
desaprobación. Con los reyes bromitas las justas.
El nombre
ceremonial transcrito completo de Bangkok es Krungthepmahanakhon
Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom
Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit,
que significa ‘Ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la
ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con
nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real
que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una
ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam’.
Pero es un poco incomodo soltar esa parrafada cada vez que te refieres a tu ciudad, asi que para facilitar la comunicación, los habitantes del lugar la llaman solo Krung Thep Maha
Nakhon
Despues de largas semanas retenido en el aeropuerto, llego a la ciudad de los angeles, Bangkok, que quiere decir "campo de ciruelos", nombre que le otorgaron los primeros extranjeros asentados en la ciudad, y que mantuvieron un poco por pereza y un poco por lo largo y complicado del autentico nombre ceremonial.
Pero empecemos por el principio como el Abuelo Cebolleta.
Volé desde Madrid, haciendo escala en Dubai. con Emirates Airlines. Una azafata de inquitante parecido con Gadafi
me preguntó si sabia ingés. “Yes” asentí
yo y gracias a esta inocente mentira me asignó un flamante asiento de
ventana en la confortable fila de emergencias desde la que pude distinguir
perfectamente las pirámides de Egipto cuando sobrevolamos el Cairo , mas alla
de la linea que separa la fértil franja
del aluvión del nilo de las inmensidades del desierto.
Tambien me impresionó surcar el espacio aéreo de Kuwait e
Irak. Al osurecer se distinguían unos pequeños puntos incandescentes que yo
supuse pozos petrlíferos, pero bien podrían ser campamentos de la Nación
Islamica esperando la llamada a la Jihad.
Acabo de volver de Tailandia, el antiguo reino de Siam.
El pais de las sonrisas no ha perdido su secular alegria, a pesar del reciente golpe de estado, que hasta hace bien poco ha mantenido el toque de queda en vigor . Pero el turismo pesa mucho por ahi, y no es amigo de asonadas ni leyes marciales, asi que el Gobierno se ha esforzado para que, al menos en apariencia, la situación resulte mas o menos normalizada.
Pondria mas entradas de Girona, que tengo muchos dibujos y algunas historias mas que contar, pero creo que lo dejare para mas adelante, porque ahora quiero contaros mi ultimo viaje, que aun lo tengo reciente en la memoria.
Hay en Pals una torre muy antigua, que ya aperece documentada en el año 889, durante el reinado del ominoso rey Odon I.
Despues de las revueltas de campesinos que estallaron entre los años 1380 y 1482, llamadas “Guerra de los Remensas”, que dan inicio a la guerra civil catalana, el rey Juan II ordenó expresamente que se librara del derribo, que habia decretado para el resto de la fortificación.
Se la conoce como la Torre de las horas, porque desde hace siglos sus campanas vienen marcando el paso inexorable del tiempo. Una del siglo XVIII repica a las horas. Otra del XVI a los cuartos.
Despues de la boda me retiro unos dias meditar en la Costa Brava. Elijo la playa de Llafranc, en el municipio de Palafrugell, un idílico pueblo marinero de la emplazado sobre una bahía con una playa de fina arena. Llafranc tiene un paseo arbolado que bordea toda la cala hasta el pintoresco puerto. Y se come muy bien y se esta muy bien
Aprovechando un descuido del equipo de seguridad, un individuo se ocultó en el interior de la tarta, y cuando sonaba la marcha nupcial de Mendelssonh, salió del postre, y se puso a disparar a discrecion con un arma de gran calibre, provocando el pánico entre los invitados y un derramamiento atroz de crema pastelera.
A la salida de la ceremonia nos repartieron sombreros de paja, abanicos, gafas de sol, sombrillas chinas y alpargatas payesas, para relevar a las agujas de los Louboutin. Regalos que serían de gran utilidad a lo largo de la velada, y que a la vez conseguían que la gente discreta pareciera excentrica y que la gente excentrica pareciera extrafalaria.
La imagen de los invitados con sus mejores galas y sus impecables chaques coronados por esos sombreros campesinos, cruzando por el camino entre trigales, evocaba las peliculas de Jean Renoir y su "joie de vivre".
En la boda tuve ocasion de reencontrame con algunas de mis mejores amigas: Dafne, siempre elegante, con un vestido vaporoso de color rosa palo, Hiba, con su mirada magnética...
Una gente majisima. Que alegria me dio volver a verlas y cuanto las añoro ahora en la umbría oquedad de mi morada!
Esos dias de la boda nos alojamos en Can Muni, una especie de masia, perdida en el Ampurdan, rehabilitada como casa rural, en la zona de Camallera.
Había piscina, un cuadrilla de caballos (como se dirá eso? lleguada, jauria, piara...?) y buena compañía. Los novios hicieron plantar un campo entero de girasoles para deleira la vista con sus impactantes amarillos.
Esta semana pasada me fui a Girona, invitado a los esponsales de unos buenos amigos. Y con la excusa del bodorrio ampordanés aproveché para recorrer un poco la Costa Brava.
¿Que decir de los novios? Que estaban muy guapos y que les deseo una vida plena de momentos intensos y carretillas de alegria y trailers de felicidad.
Desde sus oigenes la Eibar estuvo ligado a la industria
armera: se conserva un documento del año 1482 que recoge un encargo de 15.000
arcabuces. Las ferrerías del valle forjaron armas como para exterminar a toda
la población nativa de las colonias.
Tras el auge en la producción, auspiciado por la
Primera Guerra mundial, vino una gran crisis en el sector, al quedarse con un
gran stock sin salida comercial, cerrarse el mercado estadounidense y
complicarse el europeo. La salida de la crisis armera se realiza mediante la
diversificación del producto. Esa es la época en que muchas empresas cambian la
fabricación de pistolas por la de bicicletas o máquinas de coser.
En cualquier caso, los trabajadores de aquellas fabricas pasaban
mucha sed por el calor de los hornos, asi que se asento el oficio del botijero,
que llevaban agua para beber a los
trabajadores de los talleres en todos los rincones de la ciudad. A veces, a
cambio de un pequeño y discreto suplemento, el agua del botijo era sustituido por
revitalizante tintorro.
En honor de ese tradicional oficio eibarres se instaló una figura de
bronce que representa al aguador junto a la fuente de Urkizu, una de las más
antiguas de la ciudad. De ahí, que a si tratas a alguna eibarresa con distanciamiento
y desapego, ella quizas te reproche que eres
“mas frío que el botijero de la fuente de Urkizu”
amica veritas, sed magis amicus plauto
Hace ya algunos años, paseaba yo por la calle Tarnok de Budapest, con la mirada atenta del viajero, cuando me sobrevino un estremecimiento que en un principio confundí con un retortijón intestinal. Sin embargo, cuando profundicé un poco más en el autodiagnóstico, entendí que en realidad lo que me sobrecogía era la contemplación de tanta belleza, una especia de mal de Sthendal en versión austrohúngara.
En aquel momento pensé que sería muy egoísta reservarme esa experiencia y decidí compartirla con aquellos a los que el destino no les habia deparado la oportunidad de visitar esa ciudad. Pero tambien con los que habían pasado por allí y no habían experimentado esa fruición contemplativa, como vaca sin cencerro, acaso porque la naturaleza les había negado esa sensibilidad exquisita con la que a mi me había dotado tan generosamente.
Llevado por este altruista impulso, me agencié un cuaderno y un rotulador Edding y empecé a esbozar dibujos como un poseso, en el afán de reflejar cuanto encontraba en mi camino y de plasmar mis impresiones de una manera mas o menos perdurable. Así nació el primer ejemplar de los cuadernos de viaje que componen esta colección. A partir de entonces -a la manera de los viajeros clásicos como Delacroix o Víctor Hugo- siempre que me dispongo a emprender un nuevo viaje, reservo en mi maleta un sitio para el cuaderno, entre los gayumbos y el neceser.
Debido a la desmesura de alguna de las opiniones vertidas en estas crónicas, la cautela aconsejaba ocultar mi identidad. Para evitar ser objeto de persecución política, decidí ampararme en el anonimato, inventando un alter ego al que llamé el aventurero. Aun así, mis detractores opinan que tal grandilocuencia no era sino una excusa que para poder hablar de mi mismo en tercera persona, como Julio Cesar o el Papa.
Nadie espere encontrar en estas páginas una guía de viaje, ni un exhaustivo glosario de monumentos. Ni una descripción fiel de los lugares visitados, ni una reflexión sensata sobre los usos y costumbres. Tan solo un inconexo puñado de dibujos, acompañados por el relato de anécdotas carentes de interés y algunos datos totalmente prescindibles e inexactos. Esa es otra: Ni siquiera puedo garantizar la fiabilidad de los textos. A menudo son cosas que he oído o leído aquí y allá, cuando no son directamente inventadas, fruto de una trasnochada imaginación, como muy bien han señalado algunos de mis detractores.
En la última secuencia de la película de Jonh Ford “El hombre que mató a Liberty Balance”, James Stewart le reprocha a un periodista la falta de rigor en algunas informaciones publicadas. El periodista se defiende: “Mira, James Stewart, en el oeste cuando la leyenda mola mas que la realidad imprimimos la leyenda”.
Con similar menosprecio a la verdad, yo, que solo pretendo evidenciar la paradoja del alma humana, escribo desde una ignorancia que haría avergonzarse, no ya a cualquier historiador aficionado, sino a cualquier persona de bien.
Vayan pues mis excusas para todos aquellos a quienes no correspondo con la veracidad que se merecen. En cualquier caso, espero que quienes recalen por estas páginas encuentren aquí motivo de solaz y esparcimiento, ya que otra cosa no pretendo.
Ahora, merced al avance de las nuevas tecnologías y para estupor de mis dichosos detractores, estos cuadernos pueden ser consultados en la red y quedan al alcance tanto de los curiosos como de los estudiosos de esta basta y vasta obra.
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